Istoria parfumurilor, episodul 5: Curtea care mirosea – Versailles

Al cincilea capitol al Istoriei parfumurilor – curtea unde parfumul însemna statut

Bine ați venit la al cincilea capitol al serialului Istoria parfumurilor. Până acum am vizitat împreună templele egiptene antice, unde rășinile parfumate însoțeau ceremoniile și viața de apoi, băile și ospățurile romane pline de uleiuri parfumate, atelierele savanților arabi care au perfecționat distilarea și au deschis calea către apele parfumate, și în cele din urmă Grasse, în Provence, unde un mic oraș de tăbăcari s-a transformat treptat într-un centru al cultivării florilor parfumate. Acum ne vom muta puțin mai la nord – la Versailles.

Curtea regală din secolele XVII și XVIII era o lume a regulilor stricte. Cine avea voie să stea aproape de monarh, cât de adânc se înclina, în ce haine apărea – toate acestea transmiteau un mesaj. În această limbă tăcută făcea parte și parfumul. Mănușile parfumate, lenjeria parfumată sau apele parfumate nu erau doar o chestiune de gust personal: ele arătau cine își putea permite materii prime scumpe, cine urmărea moda curții și cine aparținea cu adevărat societății de la curte. Parfumul funcționa astfel similar cu o bijuterie sau un blazon – nu era vizibil, dar dezvăluia multe despre purtătorul său.

De ce tocmai Versailles? Ludovic al XIV-lea a mutat aici reședința curții în 1682 și a transformat vechiul pavilion de vânătoare într-un centru fastuos al monarhiei franceze. La castel și în împrejurimile sale trăiau mii de curteni care concurau pentru favoarea regelui. Într-un astfel de mediu, fiecare detaliu devenea un instrument al prestigiului – și parfumul era unul dintre cele mai proeminente. Gustul francez dicta, de asemenea, tonul în mare parte a Europei, astfel încât ceea ce mirosea la Versailles apărea curând și la alte curți regale.

În acest capitol vă vom ghida pas cu pas prin curte. Vom arăta ce relație specială aveau oamenii de atunci cu apa și spălatul și cu ce înlocuiau curățenia. Vom vedea cum au folosit parfumul monarhii de la Ludovic al XIV-lea la Ludovic al XV-lea, separând relatările documentate de legendele ulterioare. Nu vom omite nici regina Maria Antoaneta și parfumierul care îi pregătea parfumuri personalizate, și în cele din urmă vom ajunge și la revoluția care a pus capăt acestei lumi.

Așezați-vă confortabil și lăsați-vă conduși în sălile aurite, grădinile și camerele private, unde statutul se decidea și cu ajutorul nasului.

Curățenie fără apă – pudră, lenjerie curată, esențe parfumate

Imaginați-vă o curte unde se vorbește des despre curățenie, dar unde apa este folosită rar. Pentru cititorul de astăzi, acest lucru poate părea un paradox, dar pentru mulți oameni din secolele XVII și XVIII era destul de logic. Concepțiile medicale ale vremii se bazau pe ideea că apa caldă deschide porii, făcând corpul mai vulnerabil la „aerul stricat”, care, conform opiniilor de atunci, răspândea boli. După experiențele cu epidemiile de ciumă, mulți medici recomandau prudență în ceea ce privește băile. Nu au dispărut complet din viață – unii se îmbăiau din motive terapeutice, alții pentru plăcere. Îngrijirea zilnică a corpului s-a mutat însă în altă parte pentru o mare parte a societății de la curte.

Lenjeria albă ca o carte de vizită

În locul spălării, a apărut lenjeria curată. Cămașa albă de in era considerată a absorbi transpirația și impuritățile, astfel încât schimbarea frecventă a hainelor însemna a fi „curat”. Marginea vizibilă a cămășii la gât și la mâneci arăta, de asemenea, celorlalți cât de multă lenjerie își putea permite cineva. Corpul era, de asemenea, șters cu o cârpă uscată sau umezită, uneori cu adaos de apă parfumată. Curățenia devenea astfel mai degrabă ceea ce se vede și se simte, nu ceea ce se întâmplă sub haine.

Pudră, mănuși, săculeți parfumați

Un element distinctiv al aspectului de la curte era pudra pentru păr și peruci. Era fabricată de obicei din amidon fin și adesea parfumată, de exemplu, cu pulbere din rădăcină de iris, care are un miros fin pudrat. Pudra deschidea optic culoarea părului, ajuta la absorbția grăsimii și purta în același timp un parfum. Aspectul său se schimba în funcție de modă – în unele perioade predominau perucile mai închise la culoare, în altele coafurile albe strălucitoare.

Alte accesorii parfumate includeau:

• Mănuși parfumate – pielea tăbăcită avea un miros neplăcut, așa că mănușile erau impregnate cu substanțe parfumate. Au devenit un cadou popular și costisitor.
• Batiste parfumate – era suficient să le apropie de nas în momentul în care mediul înconjurător era mai puțin plăcut.
• Săculeți parfumați – mici pungi textile cu flori uscate, ierburi și condimente erau plasate între haine, în dulapuri sau purtate asupra lor.

Din rețetele vremii se observă preferința pentru ingrediente puternice de origine animală, cum ar fi moscul, ambra sau civetul, dar se foloseau și flori, ierburi și condimente. Compoziția exactă varia, desigur, în funcție de atelier, preț și gustul personal.

Parfumul ca mască, dar și semn de statut

Parfumul în acest mediu îndeplinea două roluri simultan. Era un ajutor practic pentru a acoperi mirosurile corpului, hainelor și sălilor aglomerate. În același timp, era un semn de statut – esențele parfumate de calitate, pudra fină și mănușile parfumate erau costisitoare și nu toată lumea și le putea permite. Cine mirosea a ingrediente scumpe arăta astfel cărei clase sociale aparține. Este bine de reținut că obiceiurile variau în funcție de persoane, generații și perioade, iar imaginea „curții nespălate” este mai degrabă o simplificare decât o descriere exactă.

De la Ludovic al XIV-lea la Ludovic al XV-lea – parfumurile ca simbol al puterii

Sub domnia lui Ludovic al XIV-lea, parfumul a devenit parte integrantă a ceremonialului de la curte. Monarhul, care a transformat palatul de la Versailles într-un centru al puterii politice și al modei, a avut grijă ca fiecare detaliu din jurul său să reflecte bogăția și gustul său – iar parfumurile erau la fel de importante ca mătasea, oglinzile sau stucaturile aurite.

Biografii îi atribuie tânărului rege o mare pasiune pentru parfumuri. Se spune că în tinerețe îi plăcea să se înconjoare pe el și camerele sale cu amestecuri parfumate. Odată cu înaintarea în vârstă, relația sa cu parfumurile puternice s-ar fi schimbat: conform unor relatări frecvent repetate, parfumurile grele și intense îi provocau disconfort și dureri de cap, astfel că curtenii trebuiau să fie reținuți cu parfumurile în preajma sa. Se pare că floarea de portocal era o excepție – un parfum proaspăt, ușor dulceag, pe care regele îl prefera chiar și atunci când refuza alte parfumuri.

Portocalii aveau un rol mult mai vizibil la Versailles. Orangeria palatului, în forma pe care o cunoaștem astăzi, a fost construită în anii 1680 și adăpostea sute de arbori de citrice în ghivece, care erau scoși în grădini în lunile calde. Cultivarea plantelor sudice în climatul nordic necesita un efort și costuri considerabile, iar din acest motiv portocalii erau un simbol al luxului: arătau că regele își putea permite să se înconjoare cu o bucată din Mediterană. Arborii înfloriți parfumau grădinile și spațiile unde erau mutați unii dintre ei.

Sub Ludovic al XV-lea, atmosfera de la curte s-a schimbat. Rococo-ul emergent a adus forme mai ușoare, saloane mai intime și un accent și mai mare pe rafinamentul vieții de zi cu zi. Versailles a început să fie numit „curtea parfumată”. Odată cu această poreclă circulă și povestea că parfumurile se schimbau zilnic la curte – într-o zi totul trebuia să miroasă după o anumită compoziție, în ziua următoare după alta. Totuși, aceasta este mai degrabă o legendă care reflectă bine reputația curții, decât o regulă documentată.

Parfumul era, de asemenea, parte a festivităților de la curte. La baluri, banchete și sărbători, sălile, draperiile și mobilierul erau parfumate, iar relatările din acea vreme menționează și fântâni din care curgea apă parfumată cu esențe florale. Imaginați-vă o sală iluminată de sute de lumânări, unde oaspeții nu percepeau parfumul doar pe ei înșiși sau pe partenerii lor – îi înconjura în întregul spațiu ca un alt element decorativ alături de lumină, muzică și aranjamente florale.

Amantele regale au avut o mare influență asupra modei de la curte. Cea mai cunoscută dintre ele, madame de Pompadour, a fost o importantă mecena a artelor și meșteșugurilor, iar gustul ei influența interioarele, porțelanul și vestimentația. Tradițional, i se atribuie și o mare pasiune pentru parfumuri și cheltuieli generoase pentru acestea; însă sumele concrete care sunt uneori menționate în acest context trebuie privite cu rezervă. Cert este că la curtea unde tendințele modei se răspândeau de la cele mai influente personalități, parfumul a continuat să câștige însemnătate ca expresie a statutului și gustului.

Marie Antoinetta – regina care avea propriul parfumier

Când în anul 1770 arhiducesei austriece Marie Antoinette s-a căsătorit cu moștenitorul tronului Franței, a intrat într-o curte unde parfumul era la fel de important ca pudra sau evantaiul. Ca regină, devenită în 1774, a adus cu ea propriul gust în acest univers. Și tocmai în domeniul parfumurilor, amprenta ei este vizibilă și astăzi – nu doar în înregistrările curții, ci și în modul în care, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Franța a redefinit ceea ce considera plăcut și elegant.

Figura cheie a acestei povești este Jean-Louis Fargeon, originar din Montpellier, care era unul dintre parfumierii parizieni recunoscuți ai vremii. Sursele îl menționează ca furnizor al reginei, iar numele său apare în legătură cu comenzi de ape parfumate, pudre, pomade și mănuși parfumate. Fargeon continua tradiția meșteșugărească a familiei sale, iar activitatea sa arată cum un parfumier devenea un confident care cunoștea dorințele personale ale clientei sale. Conștiința modernă despre el a fost revigorată semnificativ de istorica franceză Élisabeth de Feydeau, care i-a dedicat o carte bazată pe documente de epocă.

Gustul reginei și al anturajului său se îndepărta de tonurile puternice animale, precum mosc, ambră sau civetă, care anterior acopereau lipsurile de igienă și, în același timp, exprimau bogăția. În prim-plan au ajuns compozițiile mai ușoare, proaspete, în care florile și ierburile jucau rolul principal:

• trandafir – sub formă de apă de trandafiri și esențe delicate, preferat pentru delicatețea sa,
• violetă – pudrată și discretă, tipică pentru pudrele parfumate și săculeții de lenjerie,
• lavandă – ierboasă și curată, asociată cu senzația de prospețime,
• floare de portocal și iasomie – tonuri florale care aduceau luminozitate parfumurilor.

Această transformare nu era doar o chestiune de simț olfactiv. Era legată de moda vremii de a reveni la natură, alimentată de ideile filosofilor iluminiști, în special ale lui Jean-Jacques Rousseau. Regina și-a construit în grădinile de la Versailles, în jurul Micului Trianon, un sat idilic cu ferme și moară, unde se putea retrage de la ceremonialul strict. Rochiile ușoare din muselină, grădinile de flori și parfumurile care aminteau de o pajiște mergeau mână în mână – erau expresia dorinței de simplitate, chiar dacă era o simplitate foarte atent aranjată.

Materiile prime pentru aceste parfumuri proveneau adesea din Grasse, în sudul Franței. Așa cum am menționat în episodul 4, mănușarii de acolo s-au transformat treptat în parfumieri, iar câmpurile din jur cu trandafiri, iasomie, lavandă sau tuberoze aprovizionau atelierele din întreaga țară. Un parfumier parizian ca Fargeon era astfel la capătul unui lanț lung care începea cu recoltarea florilor în Provence și continua cu distilarea și fabricarea pomadelor parfumate.

În jurul reginei s-au creat și multe povești. Relatările tradiționale susțin, de exemplu, că familia regală, în timpul fugii care s-a încheiat în 1791 la Varennes, avea cu ea și produse de toaletă și parfumuri, sau că Fargeon pregătea parfumuri pentru regină chiar și atunci când era deja încarcerată. Aceste povești trebuie luate cu rezervă – aparțin mai degrabă legendei care s-a format în jurul Mariei Antoinetta decât faptelor dovedite. Cert este însă că numele ei a fost atât de legat de istoria parfumeriei, încât și astăzi servește ca simbol al eleganței rafinate, florale, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Revoluție – sfârșitul parfumeriei de curte

Anul 1789 a schimbat Franța din temelii și odată cu ea și lumea parfumurilor. Curtea, care timp de generații a dictat ce și cum să se poarte, a dispărut în câțiva ani. Dacă până de curând parfumul însemna prestigiu, în Parisul revoluționar a devenit ceva suspect. Mănușile parfumate, perucile pudrate și flacoanele cu esențe parfumate aminteau de o lume a privilegiilor, împotriva căreia oamenii se răzvrăteau. Cine mirosea prea puternic, putea atrage atenția într-un mod nedorit.

Schimbarea nu a fost doar o chestiune de dispoziție. Legile revoluționare din 1791 au desființat vechile bresle, printre care și breasla mănușarilor și parfumierilor, care timp de secole a stabilit cine are dreptul să producă și să vândă produse parfumate. Meșteșugul și-a pierdut regulile de până atunci, dar s-a deschis în același timp către oameni noi – oricine avea abilitatea și curajul de a întreprinde putea deveni parfumier.

Pentru cei care furnizau curții, vremurile erau periculoase. Jean-Louis Fargeon, un parfumier asociat cu regina, a fost, conform surselor păstrate, arestat și închis în perioada terorii. Spre deosebire de mulți dintre clienții săi, a scăpat de ghilotină și, după căderea iacobinilor, a putut să se întoarcă la meșteșugul său. Soarta sa arată cât de subțire era atunci linia dintre un furnizor recunoscut și un servitor suspect al monarhiei.

Parfumul însă nu a dispărut complet din Paris. După sfârșitul terorii, pe străzi a apărut o tânără generație de modă, numită în batjocură muscadins – după mosc (în franceză musc), cu care se parfumau ostentativ. Parfumatul intens a devenit astfel și un gest politic și o manifestare de opoziție față de austeritatea anilor revoluționari. Împreună cu excentricii incroyables și merveilleuses, acești tineri dovedeau că dorința de a mirosi bine și de a arăta bine nu poate fi pur și simplu interzisă.

Adevărata transformare însă avea loc în altă parte. În locul comenzilor regale, parfumierii au început să se bazeze pe clienții din clasele burgheze – comercianți, funcționari și familiile lor. Au apărut tot mai multe magazine unde oricine avea mijloacele necesare putea cumpăra apă parfumată, pomadă sau săpun parfumat. Unele parfumerii fondate înainte de revoluție au supraviețuit și altele au apărut imediat după; să amintim măcar casa Houbigant, deschisă la Paris în 1775, sau casa Lubin, fondată la sfârșitul secolului XVIII. Parfumul a încetat să mai fie un privilegiu al unei singure curți și a devenit o marfă.

Ce a lăsat Versailles generațiilor următoare? În primul rând, ideea că parfumul nu este doar o acoperire a unui miros neplăcut, ci o parte a stilului personal – la fel ca îmbrăcămintea, coafura sau modul de a vorbi. Ideea că o persoană își alege parfumul în funcție de personalitate, ocazie sau statut social s-a înrădăcinat tocmai în mediul în care parfumul exprima cine ești. Când astăzi te gândești cu ce să te parfumezi pentru o întâlnire importantă sau o seară festivă, continui, fie că vrei sau nu, o tradiție care a crescut între oglinzile și grădinile de la Versailles.

În episodul următor vom arunca o privire asupra apei ușoare de citrice, care în aceste vremuri tumultuoase a cucerit întreaga Europă – apa de colonie.