Istoria parfumurilor, partea a 2-a: Roma miroase a trandafiri

Grecia preia arta parfumurilor: uleiuri, atleți, Theofrastos

În primul episod ne-am oprit în Egiptul antic, unde substanțele parfumate însoțeau ritualurile templelor și viața de zi cu zi și unde a apărut kyphi – un amestec de rășini, condimente, vin și miere, care era ars ca ofrandă zeilor. De data aceasta ne îndreptăm mai la nord, spre țărmurile Mării Egee. Arta parfumurilor nu a ajuns aici dintr-o dată, ci treptat, împreună cu comercianții care distribuiau mărfuri din Orient în întreaga Mediterană.

Un rol semnificativ în acest proces l-au avut fenicienii. Navele lor legau porturile Levantului de insulele și orașele lumii grecești și, pe lângă țesături, sticlă sau metale, transportau și materii prime aromatice – smirnă, tămâie și condimente, care ajungeau în Mediterană din Arabia și părți mai îndepărtate ale Asiei. Astfel, grecii au făcut cunoștință nu doar cu materiile prime prețioase, ci și cu ideea că parfumurile fac parte dintr-o viață cultivată. Uleiurile parfumate, cu care se ung zeițele și eroii, sunt menționate deja în epopeile lui Homer.

Parfumul grecesc arăta însă diferit față de cel cu care sunteți obișnuiți astăzi. Baza sa nu era alcoolul, ci uleiul vegetal, cel mai adesea de măsline, în care se lăsau la macerat flori, ierburi, condimente sau rășini. Uleiurile parfumate finite erau păstrate în mici recipiente ceramice, iar grecii le aplicau pe corp după baie, le foloseau la ospețe și le ofereau zeilor în cadrul cultului. Parfumul îndeplinea astfel mai multe roluri simultan: conform concepțiilor vremii, proteja pielea de soare și uscăciune, oferea un sentiment de curățenie și, în același timp, exprima respect față de oaspeți și de divinități.

O capitol special îl reprezintă atleții din gimnazii. Înainte de exerciții, își ungeau corpul cu ulei, care, potrivit autorilor antici, proteja pielea, flexibiliza mușchii și, de asemenea, accentua frumusețea corpului bine lucrat. Uleiul era purtat într-o mică sticlă rotundă, numită aryballos. Sportivii se antrenau goi, astfel încât, în timpul competițiilor și alergării, pe pielea unsă cu ulei se lipea praf și nisip. După antrenament, urma o răzuitoare metalică numită strigil – un instrument curbat, cu care își ștergeau uleiul împreună cu praful și transpirația de pe corp. Abia apoi urma baia. În gimnaziu se folosea cel mai probabil ulei de măsline obișnuit, în timp ce amestecurile bogat parfumate rămâneau mai degrabă privilegiul celor bogați.

În final, să ne oprim la o figură fără de care istoria parfumurilor ar fi cu mult mai săracă. Theofrastos din Eresos, elev și succesor al lui Aristotel la Lyceum-ul din Atena, a trăit aproximativ în secolul al IV-lea și începutul secolului al III-lea î.Hr. A devenit cunoscut mai ales ca naturalist, care a descris sistematic plantele, și pe lângă asta a scris un tratat mai scurt Despre parfumuri. Acesta este unul dintre cele mai vechi texte păstrate care se ocupă sistematic de substanțele parfumate. Theofrastos analizează în el din ce plante și părți ale acestora se obțin parfumurile, de ce uleiurile sunt potrivite ca suport, deoarece absorb bine și păstrează mult timp parfumul, și cum se încălzesc și se amestecă materiile prime. Se ocupă și de păstrare: uleiurile parfumate, potrivit lui, au nevoie de un loc răcoros, umbrit și de recipiente adecvate, pentru a nu se evapora.

Observațiile sale arată că producția de uleiuri parfumate era deja atunci o meserie cu proceduri stabilite, nu o amestecare întâmplătoare. Pe aceste experiențe au construit mai târziu și romanii – și tocmai la ei ne vom îndrepta în acest episod.

Ritualul băilor romane: după baie urmează uleiul parfumat

Imaginați-vă o după-amiază romană. Munca pentru acea zi este în mare parte terminată și o mare parte a orașului se îndreaptă în aceeași direcție – spre băi. Băile publice, în latină thermae, iar cele mai mici balnea, nu erau doar locuri unde oamenii se spălau. Conform surselor istorice, aici se încheiau afaceri și întâlniri, se discutau noutăți și se făcea exerciții fizice. Taxa de intrare era destul de mică în orașele mari, astfel încât sub același acoperiș se întâlneau senatorul, meșteșugarul și sclavul eliberat.

Vizita avea un parcurs stabilit, deși varia în funcție de băi și perioade. Simplificat, se poate descrie astfel:

• Apodyterium – vestiarul, unde vizitatorul își lăsa hainele, adesea sub supravegherea propriului sclav.
• Tepidarium – o cameră călduță, unde corpul se obișnuia cu căldura și se putea sta liniștit pentru a discuta.
• Caldarium – o cameră fierbinte încălzită prin pardoseală (hipocaust), cu apă fierbinte și aburi. Aici se transpira abundent și pielea se curăța de impurități.
• Frigidarium – o baie rece, adesea cu piscină, care încheia întregul proces și revigora corpul.

Mulți romani făceau exerciții fizice înainte de baie pe palestra, o curte pentru jocuri cu mingea și lupte. Săpunul în sensul de astăzi nu era folosit frecvent – rolul său era preluat de ulei, care se aplica pe piele și apoi era îndepărtat împreună cu transpirația și praful cu ajutorul unei raclete metalice curbate numite strigil.

Uleiul însă nu servea doar la curățare. După baia finală urma ungerea, care încheia ritualul. Pielea uscată de căldură și apă era din nou unsă cu ulei sau unguent, pentru a rămâne suplă și plăcut mirositoare. Unele băi mai mari aveau o cameră specială pentru aceasta, numită unctorium, sau un spațiu pentru depozitarea uleiurilor. Aplicarea era realizată de sclavi, pe care vizitatorul bogat îi aducea cu el, sau de ajutoare cărora li se plătea pentru serviciu. Uleiul era întins, corpul masat și se asigura că stăpânul lor se întorcea între oameni îngrijit.

Tocmai în acest pas se vedea clar cine cum stătea. Vizitatorii mai săraci se mulțumeau cu simplul ulei de măsline fără niciun adaos. Cei mai bogați își aduceau propriile amestecuri parfumate în mici recipiente de sticlă, ceramică sau piatră, pe care le purta sclavul împreună cu prosoapele și strigilul. În interior se găsea ulei parfumat cu flori, condimente sau rășini și, după mirosul său, ceilalți puteau ușor să-și dea seama cu cine au de-a face.

Este interesant cum romanii gândeau despre parfum. Nu era pentru ei doar un ornament sau un lux suplimentar. Un corp curat, îngrijit cu ulei și ușor parfumat făcea parte din imaginea unei persoane decente, cultivate, care știe să se miște în societate. Pe de altă parte, mirosul de transpirație și neîngrijirea erau asociate cu munca grea, mediul rural sau neglijența. Parfumul era astfel parte din curățenie și comportamentul social – la fel ca îmbrăcămintea îngrijită sau modul de vorbire. Granița dintre îngrijirea adecvată și luxul ostentativ era însă subțire și romanii știau să se certe pasional pe această temă.

Primele magazine de parfumuri: unguentarii, Capua, trandafirii din Paestum

Uleiurile parfumate pe care romanii le aplicau pe corp nu erau de obicei produse în gospodării. De acestea se ocupau meșteșugarii și comercianții numiți unguentarii – producători și vânzători de unguente, uleiuri și pudre parfumate. Puteți să vă imaginați magazinele lor ca mici ateliere cu un tejghea spre stradă, unde materiile prime erau amestecate, încălzite și turnate în recipiente mici din ceramică, ulterior din ce în ce mai des din sticlă. În perioada în care Roma se transforma într-un imperiu, suflarea sticlei s-a răspândit în toată Mediterana, iar sticluțele ușoare au devenit ambalajul tipic pentru produsele parfumate. În orașe a apărut astfel o profesie care, cu puțină exagerare, poate fi considerată un precursor al parfumierilor și magazinelor de parfumuri de astăzi.

Cel mai faimos centru al acestui meșteșug era, conform autorilor antici, Capua din Campania. Una dintre străzile sale, sau mai degrabă o piață, purta numele Seplasia și, conform mențiunilor păstrate, era dominată de comercianții de substanțe parfumate. Numele a devenit un termen consacrat: autorii latini îl foloseau pentru a desemna mărfurile parfumate și luxul în general. Capua avea reputația unui oraș bogat și hedonist – conform tradiției, confortul de acolo a înmuiat chiar și armata lui Hannibal, care a iernat în acest loc.

Campania nu era doar un târg, ci și o sursă de materii prime. Solul vulcanic fertil din jurul Golfului Napoli producea măsline, din care se extrăgea uleiul ca bază pentru produsele parfumate, și flori. Arheologii găsesc, de asemenea, în orașele din Campania, cum ar fi Pompei, rămășițe ale unor ateliere care, aparent, erau legate de producția și vânzarea de uleiuri parfumate.

Un loc special între flori îl ocupau trandafirii din Paestum, un oraș antic la sud de Salerno, fondat cândva de coloniștii greci. Poeții romani, printre care Vergilius, Propertius și Martialis, menționează trandafirii din Paestum ca simbol al frumuseții și abundenței și revin adesea la imaginea grădinilor de trandafiri care înfloreau de două ori pe an. Fie că era vorba de o înflorire reală de două ori pe an sau de o exagerare poetică, reputația Paestumului ca ținut al trandafirilor a dăinuit secole.

Florile locale nu erau însă suficiente pentru întreaga gamă de arome. Cele mai prețioase materii prime ajungeau la Roma de departe:

• Mir și tămâie – rășini din sudul Arabiei și de pe coasta africană opusă, care ajungeau în porturile mediteraneene pe rute caravaniere și maritime.
• Nard – rădăcina parfumată a unei plante din regiunile himalayene, importată prin India; era una dintre cele mai scumpe ingrediente ale vremii.
• Scorțișoară și cassia – scoarțe parfumate, al căror adevărată origine comercianții o învăluiau cu plăcere în mister, conform relatărilor antice.
• Mărfuri din Egipt – Alexandria funcționa ca un mare depozit de condimente și rășini, iar unguentele parfumate egiptene erau renumite la Roma pentru măiestria lor.

Dar cum era creat un produs parfumat fără distilare, pe care lumea antică nu o folosea în mod obișnuit pentru producerea parfumurilor? Baza era macerarea. Florile, ierburile sau rășinile zdrobite erau lăsate la macerat în ulei sau grăsime, amestecul era încălzit ușor și, după un timp, materialul vegetal era presat. Procedeul era adesea repetat cu flori proaspete pentru a intensifica parfumul. Ca suport se folosea uleiul de măsline, de preferință din măsline necoapte, sau alte uleiuri fine cu miros propriu cât mai slab. Unguentele mai dense se obțineau prin adăugarea de grăsimi și rășini, care ajutau și la menținerea parfumului. Rezultatul era diferit de parfumurile de astăzi – era uleios, mai greu și se aplica pe piele, nu se pulveriza. Cu toate acestea, puteți vedea în el același scop pe care parfumeria îl urmărește și astăzi: să capteze frumusețea efemeră a florilor și rășinilor și să o păstreze cât mai mult timp.

Luxul imperial versus critica moraliștilor

Odată cu ascensiunea imperiului, uleiurile parfumate și unguentele au devenit mai mult decât un semn al curățeniei. Cei care doreau să își arate bogăția și statutul o făceau și prin miros – iar banchetele romanilor bogați s-au transformat într-un spectacol în care substanțele parfumate jucau un rol principal. Imaginați-vă o sală de mese unde oaspeții se odihnesc pe paturi cu coroane de trandafiri pe cap, podeaua este presărată cu petale și aerul este greu de mirosul unguentelor, rășinilor și vinului aromatizat cu flori.

Trandafirul în această lume nu era doar o podoabă. Coroanele din florile sale făceau parte din mesele festive, petalele erau presărate pe paturi și pe podea, iar potrivit relatărilor din acea vreme, erau risipite atât de mult la cele mai fastuoase banchete încât cheltuielile pentru ele deveneau un subiect popular de povestiri despre extravaganță. Parfumul nu trebuia să fie doar în sala de mese. Plinius cel Bătrân a consemnat că unii dintre contemporanii săi își parfumau chiar și tălpile – un obicei care i se părea culmea luxului absurd.

Nero a devenit simbolul întregii acestei perioade. Biograful Suetonius descrie în Casa de Aur a lui Nero săli de mese cu tavane din plăci de fildeș mobile, de unde se puteau coborî flori asupra oaspeților, și cu țevi care pulverizau lichide parfumate. Plinius menționează că la înmormântarea soției lui Nero, Poppaea, s-au ars mai multe rășini parfumate decât ar produce Arabia într-un an întreg, după estimarea sa.

Este însă bine să știm cine a scris aceste relatări. Suetonius și Tacitus au scris la câteva decenii distanță și l-au prezentat pe Nero ca pe un exemplu de conducător de evitat. Și mai liber cu faptele este colecția târzie de biografii imperiale cunoscută sub numele de Historia Augusta. Potrivit acesteia, împăratul Elagabalus a aruncat asupra oaspeților săi atât de multe petale de trandafiri încât unii s-au sufocat sub ele. Istoricii consideră această poveste mai degrabă o exagerare literară decât un eveniment documentat, dar a devenit cunoscută datorită tabloului pictat de Lawrence Alma-Tadema în 1888. Putem spune cu siguranță doar atât:

• unguentele și rășinile parfumate erau mărfuri scumpe în Roma imperială, iar consumul lor reflecta bogăția,
• coroanele și petalele de trandafiri făceau parte cu adevărat din banchetele festive,
• cifrele concrete și cele mai colorate scene provin de la autori care doreau să condamne extravaganța sau să distreze cititorii, și trebuie citite cu rezerve.

Nu toți romanii admirau luxul. Plinius cel Bătrân a dedicat un întreg pasaj unguentelor parfumate în vasta sa enciclopedie Naturalis historia și nu a fost zgârcit cu critica. Potrivit lui, parfumurile sunt cele mai inutile dintre toate cheltuielile de lux: perlele și pietrele prețioase sunt moștenite, țesăturile durează ani, dar unguentul parfumat dispare la scurt timp după ce îl folosești. Și, în plus, nici măcar cel care îl poartă nu beneficiază prea mult de el – mirosul este simțit mai ales de cei din jurul său.

Seneca a abordat luxul critic din perspectiva filozofiei stoice. În scrisorile sale către prietenul Lucilius, a comparat în mod repetat viața modestă a strămoșilor cu obiceiurile răsfățate ale contemporanilor. Potrivit lui, luxul nu îmbogățește omul, ci îl slăbește: cine se obișnuiește cu confortul moale, inclusiv cu corpul parfumat, devine dependent de lucruri de care nu are nevoie pentru o viață fericită. Paradoxul rămâne că Seneca însuși a fost educatorul și consilierul lui Nero și a fost unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului său – ceea ce i s-a reproșat încă din timpul vieții.

Parfumurile romane se aflau astfel la granița dintre două lumi. Pentru unii erau o parte firească a vieții elegante, pentru alții un semn al decadenței morale. Disputa dintre plăcere și moderație se va întoarce de multe ori în istoria artei parfumului.

După căderea Romei: arta parfumurilor în drumul său spre Evul Mediu

Lumea romană a parfumurilor se baza pe comerțul la distanță. Smirna și tămâia veneau din Arabia, nardul și condimentele din India, iar comercianții le aduceau în porturi, bazându-se pe drumuri sigure și monede stabile. Când în secolul al V-lea Imperiul Roman de Apus s-a destrămat (anul 476 este considerat simbolic sfârșitul), această rețea s-a rupt în mare parte în vestul Europei. Orașele se depopulau, băile se degradau, iar rășinile parfumate sau uleiurile exotice deveniseră bunuri pe care doar puțini și le puteau permite.

Arta parfumurilor însă nu a dispărut – mai degrabă s-a mutat și și-a schimbat forma. Imaginați-vă ca un râu care aproape seacă într-un loc, în timp ce în altă parte curge mai departe. A supraviețuit în principal în trei locuri.

Bizanț. Jumătatea de est a imperiului, cu centrul la Constantinopol, a rezistat aproape o mie de ani mai mult și a continuat direct tradiția romană. Băile, uleiurile parfumate și importul de materii prime din Orient au continuat aici. Din regulamentele păstrate, cum ar fi așa-numita Carte a eparhului din secolul al X-lea, reiese că vânzătorii de substanțe parfumate făceau parte din bresle urbane organizate, al căror comerț era atent supravegheat de autorități. Constantinopolul a devenit astfel un pod prin care cunoștințele și materiile prime erau transmise mai departe.

Tămâia liturgică. Primii creștini se pare că o evitau, deoarece arderea tămâii era asociată cu sacrificiile păgâne și cu venerarea împăratului. Aproximativ din secolele al IV-lea și al V-lea, când creștinismul a devenit religia oficială a imperiului, tămâia a revenit treptat în slujbe – de data aceasta ca simbol al rugăciunii care se ridică spre cer. Datorită acestui fapt, pe tot parcursul Evului Mediu a existat o cerere constantă pentru această rășină prețioasă și comerțul la distanță cu ea nu a încetat complet.

Mănăstirile. Călugării copiau scrierile antice despre plantele medicinale, în special opera medicului grec Dioscoride, și cultivau în grădinile mănăstirilor plante precum salvie, rozmarin, mentă sau crin. Nu lipsea nici trandafirul – floarea atât de îndrăgită de romani a supraviețuit mai degrabă ca plantă medicinală și simbol decât ca un lux de ospăț. Plante similare sunt enumerate și în ordinul atribuit lui Carol cel Mare din jurul anului 800, care stabilea ce trebuia cultivat pe domeniile regale.

Relația bisericii cu parfumul personal era la început rezervată. Unii autori creștini timpurii, precum Clement din Alexandria, avertizau împotriva unguentelor parfumate ca fiind o manifestare a vanității, deși nu le respingeau complet utilizarea moderată. Substanțele parfumate și-au păstrat astfel locul în principal în biserică și în îngrijirea bolnavilor, în timp ce parfumarea ostentativă, cunoscută la ospățurile romane, a dispărut pentru mult timp din viața de zi cu zi în vest.

În timp ce Europa mai degrabă păstra parfumurile decât le dezvolta, adevăratul progres avea loc în altă parte – în partea a treia ne vom îndrepta spre lumea arabă și persană, unde, conform tradiției, datorită savanților precum Avicenna, distilarea s-a perfecționat și apa de trandafiri a devenit un produs căutat.