Istoria parfumurilor, partea a 4-a: Mănușarii din Grasse

Parfumul ca scut împotriva ciumei în Europa medievală

În episodul anterior, am călătorit în lumea arabă, unde medicii și distilatorii au perfecționat alambicul și au învățat să obțină apă de trandafiri la scară largă. Aceste cunoștințe nu au rămas închise în granițele imperiilor islamice. Ele s-au întors în Europa pe mai multe căi – prin Peninsula Iberică, unde în Toledo se traduceau scrieri medicale arabe în latină, prin Sicilia cu cultura sa mixtă arabo-normandă și, de asemenea, cu cruciații și comercianții care aduceau din Levant condimente, rășini și noi obiceiuri.

Europa, în care au ajuns aceste cunoștințe, percepea parfumul diferit față de cum o facem noi astăzi. Nu era vorba în primul rând de frumusețe sau de o semnătură personală, ci de sănătate.

Medicina medievală se baza pe autoritățile antice și credea că multe boli sunt răspândite de așa-numitele miasme – aer stricat, mirositor, care se ridică din mlaștini, deșeuri în descompunere sau cadavre în putrefacție. Imaginați-vă străzi înguste fără canalizare și logica medicilor de atunci va fi imediat mai clară: dacă boala vine cu mirosul, un parfum plăcut o poate alunga. Când în secolul al XIV-lea Europa a fost lovită de epidemia de ciumă, cunoscută sub numele de moartea neagră, protecția parfumată a devenit parte din viața de zi cu zi. Astăzi știm că ciuma este cauzată de o bacterie răspândită în principal de purici, așa că parfumul nu putea proteja împotriva ei. Pentru oamenii de atunci, însă, era o apărare logică și accesibilă.

Printre cele mai cunoscute ajutoare parfumate ale vremii se numărau:

• Pomandere – bile parfumate din ambră, mosc, condimente sau rășini, la proprietarii mai bogați păstrate în cutii perforate din argint sau aur. Se purtau la talie sau la gât și în străzile îmbâcsite se apropiau de nas. Numele se derivă de obicei din vechiul francez pomme d’ambre, adică „măr de ambră”.
• Săculeți parfumați – săculeți din material textil umpluți cu ierburi uscate, precum lavandă, rozmarin sau salvie. Erau mai ieftini decât pomanderele și, prin urmare, accesibili și celor mai puțin înstăriți.
• Fumigații – în case și pe străzi se ardea ienupăr, tămâie sau rozmarin, pentru ca fumul să „curețe” aerul.

Un loc special între aceste mijloace îl are „apa de ciumă” cu oțet, ulterior cunoscută sub numele de oțetul celor patru hoți. Conform legendei, care se leagă de valurile ulterioare de ciumă din Franța și este povestită în multe versiuni, un grup de hoți jefuiau casele bolnavilor și morților, și totuși nu se îmbolnăveau. După ce au fost prinși, se spune că în schimbul unei pedepse mai ușoare și-au dezvăluit secretul – oțet macerat cu ierburi, precum salvie, rozmarin, pelin sau lavandă. Nu există o dovadă istorică fiabilă a acestei povești. Totuși, oțetul cu ierburi era folosit în mod tradițional ca mijloc de protecție și curățare.

Mănăstirile au jucat un rol important în păstrarea și transmiterea cunoștințelor. Călugării și călugărițele cultivau în grădinile mănăstirilor plante medicinale, copiau scrieri medicale antice și arabe și pregăteau în farmaciile mănăstirilor unguente, tincturi și ape din plante. Treptat, aici s-a aplicat și distilarea cu alcool. Un exemplu este așa-numita apă ungurească, un distilat din plante cu rozmarin, despre care tradiția spune că a fost folosită în secolul al XIV-lea de regina Ungariei. Originea sa este însă învăluită în legende și datarea exactă rămâne incertă.

Fie că era vorba de un pomander al unui cetățean bogat sau de un săculeț de lavandă al unei gospodine sărace, aveau un lucru în comun: parfumul în acea perioadă servea în primul rând ca medicament și protecție, nu ca ornament. Abia odată cu dezvoltarea comerțului și a noii ere, începe să devină treptat o sursă de plăcere și un simbol al statutului social.

Italia Renașterii – condimente venețiene, farmacii florentine

În timp ce Evul Mediu percepea parfumul în principal ca o protecție, Renașterea l-a redescoperit ca o plăcere, un semn de gust și statut. Dacă în secolele al XV-lea și al XVI-lea ați fi căutat un loc în Europa unde se știa cel mai mult despre substanțele parfumate, călătoria dumneavoastră ar fi condus cu mare probabilitate în Italia. Aici s-au întâlnit bogăția republicilor comerciale, înțelepciunea universităților, îndemânarea farmaciștilor și ambiția curților regale – o combinație care nu se regăsea în altă parte în aceeași măsură.

Veneția își datora ascensiunea comerțului cu Levantul, adică cu porturile din estul Mediteranei. Navele venețiene soseau din Alexandria, Beirut sau Constantinopol încărcate cu mărfuri care veneau din Arabia, India și alte regiuni ale Asiei. Pe lângă mătase și pietre prețioase, transportau și materii prime fără de care amestecurile parfumate ale vremii nu ar fi putut exista:

• condimente – scorțișoară, cuișoare, nucșoară sau piper,
• rășini și balsamuri – tămâie, smirnă, benzoe sau labdanum,
• materii prime de origine animală – mosc și ambră, care erau printre cele mai scumpe articole.

Comercianții venețieni vindeau aceste materii prime în întreaga Europă, iar orașul lor devenea astfel poarta prin care miresmele exotice pătrundeau pe continent. În 1555, aici, într-unul dintre principalele centre de tipărire, a fost publicată cartea Notandissimi secreti de l'arte profumatoria, atribuită lui Giovanventuro Rosetti, care este considerată una dintre primele manuale tipărite dedicate artei parfumurilor. Rețetele pentru ape parfumate, pomade sau pudre s-au putut astfel răspândi și în afara cercului restrâns al meșteșugarilor.

La Florența, meșteșugul parfumurilor s-a dezvoltat în principal în farmacii. Călugării dominicani de la biserica Santa Maria Novella cultivau plante medicinale și preparau din ele unguente, balsamuri și ape distilate pentru nevoile mănăstirii și ale bolnavilor. Din această farmacie mănăstirească s-a dezvoltat treptat o instituție independentă, care în 1612 și-a deschis porțile publicului. Povestea sa ilustrează bine cât de subțire era atunci granița dintre medicament și apă parfumată: apa de trandafiri sau apa de flori de portocal era considerată, conform înțelegerii vremii, că revigorează, calmează și parfumează în același timp. Farmaciștii florentini făceau parte, de asemenea, din influentul breasla Arte dei Medici e Speziali, care reunea medici, farmaciști și comercianți de condimente – parfumurile, condimentele și medicamentele făceau parte atunci din aceeași lume.

Curțile renascentiste italiene – Medici la Florența, Este la Ferrara, Gonzaga la Mantova sau Sforza la Milano – concurau între ele în splendoare. Se întreceau în construcții și banchete, dar și prin felul în care miroseau camerele, hainele și accesoriile lor. Parfumierii, alchimiștii și farmaciștii erau, așadar, meșteșugari căutați. Conform surselor istorice, rețetele parfumate interesau și pe doamnele nobile: despre Isabella d'Este se spune că îi plăcea să-și prepare singură amestecurile parfumate, iar Caterinei Sforza i se atribuie o colecție de rețete cunoscută sub numele de Experimenti, în care, pe lângă procedurile terapeutice, apar și preparate cosmetice și parfumate.

De ce se consideră că Italia secolului al XVI-lea este laboratorul parfumeriei europene? S-au reunit aici trei premise: accesul facil la materii prime datorită comerțului, cunoștințele de distilare și farmacie dezvoltate în mănăstiri, bresle și universități – la Padova, de exemplu, a fost înființată în 1545 o grădină botanică, care este considerată una dintre cele mai vechi grădini universitare din lume – și, în final, cererea curților bogate, care erau dispuse să plătească generos pentru parfumuri. Metodele italiene și meșteșugarii italieni s-au răspândit de aici în alte țări, iar una dintre aceste căi a dus direct în Franța.

Caterina de Medici aduce parfumieri italieni în Franța

În toamna anului 1533, la Marsilia a avut loc o nuntă care a avut un impact neașteptat de lung asupra istoriei parfumurilor. Caterina de Medici, în vârstă de paisprezece ani, fiica unei familii florentine de bancheri și mecenați, s-a căsătorit cu Henric, fiul cel mic al regelui francez Francisc I, de aceeași vârstă. A urcat pe tron abia în anul 1547 ca Henric al II-lea. Caterina nu a adus cu ea doar zestre în noua sa patrie, ci și o parte din lumea curții italiene – bucătari, croitori, artiști și meșteșugari care au adus cu ei obiceiurile unei Italii mult mai avansate la acea vreme.

Printre acești nou-veniți este cel mai adesea menționat parfumierul cunoscut sub numele de René le Florentin, adică René Florentinul. Despre viața sa s-au păstrat mai puține certitudini decât ar corespunde reputației sale. Conform tradiției, avea un magazin în Paris pe podul Saint-Michel, unde oferea parfumuri, pudre, farduri și unguente parfumate. Relatările din epocă îl descriu ca o adresă căutată de curteni, care nu veneau la el doar pentru produse parfumate, ci și pentru noutăți de la palat. Oricare ar fi fost rolul său real, figura sa ilustrează bine cât de mult admira Franța de atunci parfumierii italieni.

Caterinei i se atribuie o mare pasiune pentru parfumuri, iar curtea franceză i-a adoptat cu plăcere gustul. Cea mai vizibilă manifestare a noii mode au devenit mănușile parfumate. Mănușile de piele nu erau doar o protecție pentru mâini, ci o parte importantă a vestimentației, care indica statutul. Pielea fină era parfumată cu amestecuri de ambră, mosc, zibeta, apă de trandafiri sau condimente, astfel încât parfumul însoțea fiecare gest. Imaginați-vă o sărbătoare la curte, unde la salut sau la strângerea mâinii se răspândește mirosul ingredientelor prețioase – mănușile erau oferite cadou la sărbători și întâlniri diplomatice, iar cu cât erau mai scumpe materialele folosite, cu atât mai clar indicau averea și importanța purtătorului.

Cu mănușile parfumate este asociată și cea mai faimoasă legendă a întregii epoci. În iunie 1572, a murit la Paris Jeanne de Navarre (Jeanne d’Albret), regina Navarrei și una dintre figurile de frunte ale protestanților francezi. A venit în oraș pentru pregătirile nunții fiului său Henric de Navarra cu Margareta de Valois, fiica Caterinei. La scurt timp după moartea ei, s-a răspândit zvonul că ar fi fost otrăvită cu mănuși parfumate, care i-ar fi fost trimise la ordinul Caterinei de către René le Florentin. Legenda a fost alimentată de atmosfera religioasă tensionată – la mai puțin de trei luni după moartea reginei a urmat Noaptea Sfântului Bartolomeu – și a fost făcută celebră secole mai târziu de Alexandre Dumas în romanul Regina Margot.

Istoricii însă resping această versiune. Nu există nicio dovadă de otrăvire și Jeanne de Navarre cel mai probabil a murit de boală – conform relatărilor păstrate, a fost o boală pulmonară, adesea menționată ca tuberculoză. Îndoieli ridică și însăși ideea unei otrăviri care să acționeze eficient prin pielea parfumată. Povestea mănușilor otrăvite trebuie, așadar, privită ca o legendă din acea vreme. Nu spune multe despre moartea reală a reginei, dar ilustrează bine câtă putere atribuiau oamenii de atunci parfumurilor și cât de ușor se putea bănui un mister în ele. Moda mănușilor parfumate a supraviețuit fără probleme legendelor despre otrăvire și a continuat să crească.

Grasse – tăbăcării, mănuși parfumate, breasla mănușarilor-parfumieri

Când astăzi auziți numele Grasse, probabil vă gândiți la un orășel provensal înconjurat de câmpuri de flori. În Evul Mediu și la începutul epocii moderne, însă, reputația sa se baza pe ceva complet diferit – pe piele. Orașul era situat pe versanții deasupra Mării Mediterane, avea apă din izvoare montane, acces facil la vitele de pe pășunile din jur și legături comerciale cu porturile italiene. Tăbăcarii locali exportau piei tăbăcite, care se bucurau de reputația unui material solid, flexibil și atent prelucrat.

Partea neplăcută a meșteșugului era mirosul. În acea vreme, pentru tăbăcirea pieilor se foloseau procedee care astăzi par mai degrabă respingătoare: înmuierea în var, înmuierea în urină, înmuierea cu ajutorul excrementelor animale și înmuierea îndelungată în gropi cu taninuri din scoarță sau frunze. Pielea rezultată era rezistentă, dar avea un miros greu și pătrunzător, care nu putea fi îndepărtat ușor. Și aici intervine parfumul în poveste.

Mănușile din piele fină erau accesorii indispensabile pentru nobili și burghezi bogați în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Nu erau doar o protecție pentru mâini, ci și un simbol social – se ofereau cadou și se purtau la festivități și ceremonii de curte. Moda mănușilor parfumate, adusă în Franța de gustul italian, a oferit meșteșugarilor din Grasse o soluție elegantă la problema lor: pielea care mirosea trebuia doar parfumată. Mănușile erau impregnate cu uleiuri și paste parfumate, la care se adăugau materii prime animale prețioase precum ambră, mosc sau civet, dar și rășini și condimente. Parfumul astfel acoperea mirosul tăbăcirii și transforma un accesoriu obișnuit într-un produs de lux.

Producția de mănuși parfumate a devenit o industrie profitabilă în Grasse. Meșteșugarii care știau să prelucreze pielea, să coasă mănuși și să le parfumeze au început să se prezinte ca o profesie distinctă – gantiers-parfumeurs, adică mănușari-parfumieri. Munca lor necesita cunoașterea materiilor prime, răbdare și simțul măsurii: un amestec prea puternic putea fi neplăcut, unul prea slab nu acoperea mirosul pielii.

Statutul breslei este asociat cu două date. Anul 1614 este menționat pentru acordarea privilegiilor regale, care au confirmat titlul mănușarilor-parfumieri și dreptul lor de a produce și vinde produse parfumate. Anul 1724 este de obicei legat de statutele care reglementau mai detaliat funcționarea breslei, primirea maeștrilor și regulile meșteșugului. Sursele diferă în detalii, așa că luați ambele date ca repere orientative mai degrabă decât ca date precise documentate.

În cursul secolului al XVIII-lea, echilibrul a început să se schimbe. Tăbăcăria din Grasse a început să piardă teren – rolul său a fost influențat de taxele mari pe piele, concurența tot mai puternică din alte zone și schimbările modei, în care mănușile parfumate nu mai erau un accesoriu atât de proeminent. Partea parfumată a meșteșugului însă prospera. Mănușarii-parfumieri s-au concentrat tot mai mult pe parfumuri propriu-zise: ape parfumate, pomade, uleiuri și pudre, pentru care aveau în jurul orașului materii prime, cunoștințe și mâini experimentate. Separarea celor două profesii este de obicei plasată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când orașul tăbăcarilor a început să devină orașul parfumierilor.

Câmpurile florale din Provence – iasomie, tuberoză, enfleurage

În timp ce în ateliere se căuta o soluție pentru a acoperi mirosul pielii tăbăcite, pe dealurile din jurul orașului Grasse creștea materia primă care avea să aducă orașului o faimă mult mai mare. Grasse se află în sudul Provencei, aproape de mare, dar totodată protejat de vânturile reci din nord de către prealpi. Iernile blânde, abundența de soare și apa din izvoarele montane au creat condiții în care chiar și florile mai pretențioase puteau prospera.

Imaginați-vă câmpuri terasate, unde pe parcursul anului se alterna recoltarea mai multor tipuri de flori. Printre cele mai importante se numărau:

• iasomia – iasomia cu flori mari provine din regiunile mai calde ale Asiei și a ajuns în Provence probabil prin Marea Mediterană; micile sale flori albe erau culese manual dimineața devreme, când mirosul lor este cel mai intens,
• trandafirul de mai – un trandafir plin, cu un parfum intens, cunoscut și sub denumirea de trandafir de mai sau trandafir de Grasse,
• tuberoza – o plantă originară din Mexic, care a ajuns în Europa abia după călătoriile maritime; parfumul său îmbătător și cremos este renumit în parfumerie pentru intensitatea sa,
• portocalul amar – din florile sale se obține neroli; denumirea provine, conform tradiției, de la o prințesă italiană din Neroli, care se spune că își parfuma mănușile și băile cu acest parfum,
• lavanda – aceasta creștea mai ales în zonele mai înalte și mai uscate, adesea sălbatică.

Trandafirul, lavanda sau florile de portocal pot fi distilate cu abur. Iasomia și tuberoza însă își pierd sau își schimbă mirosul la încălzire. Parfumierii au folosit astfel o veche metodă, știind că grăsimea absoarbe cu ușurință mirosurile – similar cu modul în care untul din frigider absoarbe mirosurile alimentelor din jur.

Enfleurage la rece se desfășura aproximativ astfel: rame de lemn cu un panou de sticlă, numite în franceză châssis, erau unse cu un strat subțire de grăsime curățată cu grijă, de obicei untură de porc sau un amestec cu seu de vită. Pe grăsime se așezau manual petalele proaspete și ramele erau stivuite una peste alta. După aproximativ o zi, florile ofilite erau îndepărtate și înlocuite cu altele noi. Procesul se repeta săptămâni întregi, până când grăsimea era saturată cu parfum. Rezultatul era o pomadă parfumată, care putea fi folosită direct sau din care se putea extrage ulterior parfumul cu alcool. Iasomia era deosebit de potrivită pentru această metodă, deoarece își păstrează mirosul chiar și după ce este culeasă.

Macerarea, uneori numită enfleurage la cald, era mai rapidă. Florile erau scufundate în grăsime sau ulei încălzit, lăsate la infuzat câteva ore, apoi strecurate și înlocuite cu altele proaspete. Această metodă era mai potrivită pentru florile mai rezistente, cum ar fi trandafirul, floarea de portocal sau violetele.

Ambele metode erau extrem de laborioase și pentru o cantitate mică de pomadă parfumată era necesară o cantitate enormă de flori. Tocmai această muncă manuală a transformat treptat Grasse într-un loc unde cunoștințele despre materiile prime florale erau transmise din generație în generație. În secolul XX, enfleurage a fost în mare parte înlocuită de metode de extracție mai moderne și astăzi este folosită doar ocazional, mai degrabă ca o amintire a tradiției.

În episodul 5 ne vom muta la Versailles, la Ludovic al XIV-lea și la curtea despre care se spune că mirosea întreaga.