Enciclopedia ingredientelor de parfum: ingrediente și povestea lor – partea 8

Piele

Tonul de piele este unul dintre cele mai interesante paradoxuri ale parfumeriei. Deși îl găsiți în descrierea parfumului la fel de firesc ca iasomia sau vanilia, nu este obținut din piele – pielea animală nu miroase de fapt așa cum ne-o imaginăm într-un parfum. Ceea ce percepeți ca miros de geantă nouă, mănuși sau scaun de piele este un acord atent compus, adică o combinație de mai multe ingrediente care împreună evocă impresia de piele tăbăcită.

Mănușarii din Grasse și pielea rusească

Rădăcinile acordului de piele duc în Grasse, sudul Franței, în secolul al XVII-lea. Orașul era atunci renumit pentru tăbăcărie și fabricarea mănușilor, însă tăbăcirea pielii aducea cu sine un miros pătrunzător și neplăcut. Mănușarii au început astfel să parfumeze pielea finisată cu esențe florale, balsamuri și rășini. Mănușile parfumate au devenit un accesoriu de modă al societății de curte, iar meșteșugul mănușarilor s-a contopit treptat cu cel al parfumierilor – din această tradiție a crescut reputația Grasse ca centru al parfumeriei.

A doua linie importantă este așa-numita piele rusească. În Rusia, pielea era tăbăcită cu ajutorul gudronului de mesteacăn, care îi conferea un miros caracteristic de fum, ușor gudronat și o proteja de umiditate și insecte. Pielea prelucrată în acest mod era o marfă apreciată în Europa, iar mirosul său caracteristic a devenit o sursă de inspirație pentru generații întregi de parfumuri de piele.

Din ce este compus acordul

Acordul modern de piele combină ingrediente naturale cu molecule sintetice. Fiecare componentă contribuie cu o nuanță diferită:

• Gudron de mesteacăn – obținut prin distilarea uscată a scoarței de mesteacăn, conferă acordului un caracter fumuriu, gudronat și chiar ars, amintind de pielea rusească.
• Labdanum – o rășină din cistus, un arbust mediteranean, are un ton cald, ambrat și ușor animalic, care dă plenitudine pielii.
• Styrax – o rășină balsamică cu un subton dulceag, ușor fumuriu și balsamic, care rotunjește acordul.
• Molecule sintetice – de exemplu, substanțe din grupa chinolinelor aduc un efect pământiu, amar și gudronat, în timp ce alte molecule creează o impresie moale, catifelată de piele întoarsă.

În funcție de proporția acestor componente, tonul de piele poate părea foarte diferit. Predominanța gudronului de mesteacăn și a chinolinelor duce la o piele aspră, fumurie, cu un caracter pronunțat, în timp ce moleculele mai fine combinate cu tonuri florale dau naștere unei piei întoarse – catifelată, pudrată și discretă, ca partea interioară a unei mănuși fine.

Locul în compoziție

În parfum, pielea este folosită în principal ca ton de bază. Se manifestă treptat, la ceva timp după aplicare, și persistă pe piele și haine timp îndelungat. Formează coloana vertebrală a unei familii separate de parfumuri de piele și este o parte importantă a multor compoziții chypre, unde se combină cu mușchi, patchouli și tonuri lemnoase. Compoziției îi conferă adâncime, eleganță și durabilitate – și datorită ei, chiar și un parfum proaspăt sau floral lasă în final o impresie mai matură și mai încrezătoare.

Miere

Mierea este una dintre cele mai vechi materii prime dulci cunoscute de omenire. A fost folosită ca aliment, conservant și ofrandă, iar aroma sa a fost dintotdeauna asociată cu ideea de abundență și căldură. Tonul de miere apare de mult timp în parfumerie, în special în compozițiile orientale, unde subliniază senzualitatea și profunzimea acestora.

Totuși, din mierea propriu-zisă nu se obține substanța parfumată. Mierea este compusă în principal din zaharuri și apă, iar componentele sale aromatice delicate nu supraviețuiesc proceselor obișnuite de prelucrare. Parfumierii folosesc astfel absolutul din ceara de albine. Ceara din faguri este prelucrată prin extracție cu solvent: mai întâi se obține o masă cerată numită concret, din care, prin curățare suplimentară cu alcool, se extrage absolutul. Acesta este dens, întunecat și miroase a miere, ceară și fân uscat.

Absolutul natural este costisitor și aroma sa variază între loturi. De aceea, acordul de miere este completat în parfumeria modernă cu substanțe sintetice cu miros dulce, ceros și ușor floral, cum ar fi esterii acidului fenilacetic, care imită fidel impresia de miere. Parfumierul le combină cu alte materii prime astfel încât acordul să pară plin și natural.

Cum miroase mierea într-un parfum? Este dulce și caldă, cu un subton ceros și o ușoară nuanță animalică, care îi conferă senzualitate. Această latură animalică necesită prudență: într-o doză excesivă, tonul de miere poate părea greu, chiar aspru animalic, de aceea se dozează cu grijă.

În compoziție, mierea este utilizată atât în partea de mijloc, cât și în baza parfumului. Rolul său poate fi variat:

• Înmuierea florilor – în combinație cu trandafirul sau tuberoza, atenuează marginile mai aspre ale inimii florale și îi conferă o plenitudine catifelată, nectar.
• Bază caldă – în parfumurile orientale, se îmbină cu rășini, condimente și lemnuri, prelungind căldura acestora.
• Accente gurmande – în compozițiile gurmande, adaugă o dulceață care pare mai puțin zaharoasă și mai naturală decât tonurile pur desertice.

Indiferent dacă detectați tonul de miere într-un parfum floral sau oriental, acesta este de obicei unul dintre elementele care conferă parfumului o atmosferă caldă și învăluitoare. Pe piele, se transformă treptat: la început poate părea nectar și proaspăt, ulterior trecând într-o nuanță mai profundă, ceroasă și ușor animalică.

Lotos

Lotosul nucifer (Nelumbo nucifera) este o plantă acvatică cu o simbolistică extraordinar de bogată. În India și Asia de Sud-Est, însoțește religia, arta și viața de zi cu zi de milenii – în hinduism este asociat cu zeița Lakshmi și creatorul Brahma, iar în budism cu trezirea și eliberarea minții. Floarea sa crește din noroiul de pe fundul iazurilor și se deschide deasupra apei, curată și nepătată. Tocmai această imagine l-a transformat într-un simbol al purității, creșterii spirituale și liniștii, care apare pe reliefurile templelor, în pictură și poezie.

Merită menționată și o curiozitate botanică: frunzele de lotos resping apa și impuritățile atât de eficient încât picăturile doar alunecă pe ele, luând cu ele praful. Lotosul este adesea confundat cu „lotosul” albastru al Egiptului antic, care este de fapt un nufăr – o altă plantă cu propria istorie și propriul parfum.

Cum se obține lotosul

Din florile de lotos se produce în cantități mici un absolut, prin extracție cu solvent. Astfel se obține un material dens și intens, care capturează mirosul delicat al florii mult mai fidel decât distilarea clasică. Randamentul este însă scăzut și materia primă rară, de aceea în parfumerie este folosit mai degrabă excepțional și în doze minime.

Majoritatea notelor de lotos pe care le întâlniți în parfumuri sunt, prin urmare, acorduri fanteziste. Parfumierii le compun din molecule proaspete, acvatice și ozonice, componente verzi și substanțe florale delicate, astfel încât să evoce imaginea unei flori pe apă. Un astfel de acord nu trebuie să copieze floarea reală – este mai degrabă o interpretare a atmosferei sale: răcoarea apei, lumina și liniștea.

Cum miroase lotosul

Lotosul miroase delicat și discret. Caracteristic pentru el este caracterul acvatic, transparent, completat de o ușoară pudrare. Sub suprafață se pot recunoaște:

• tonuri acvatice și proaspete – impresia unei suprafețe reci și a unui aer umed,
• nuanțe verzi – amintesc de tulpini și frunze tinere,
• nuanțe aproape fructate – dulci, suculente și foarte discrete,
• un ecou pudrat – moale, curat și liniștitor.

Rolul lotosului în parfumuri

Lotosul apare în principal în partea de mijloc (inima) a parfumurilor florale acvatice și proaspete. Aduce compoziției transparență, aerisire și un sentiment de liniște, fără a acoperi celelalte ingrediente. Se potrivește bine cu citricele, tonurile verzi, alte flori albe și un mosc ușor la bază. Fie că îl găsiți în descrierea parfumului ca notă principală sau doar ca un acompaniament subtil, de obicei semnalează o compoziție care vrea să pară curată, ușoară și armonioasă.

Rubarbă

Rubarba este o plantă perenă din familia Polygonaceae, originară din Asia – din regiunile muntoase ale Chinei, Tibetului și Siberiei de astăzi. De secole, a fost apreciată în principal pentru rădăcina sa, care avea un loc important în medicina tradițională și era atât de valoroasă încât se comercializa pe distanțe lungi și era importată în Europa ca un produs de lux. Pețiolurile comestibile, pe care le cunoașteți astăzi din plăcinte și compoturi, s-au răspândit ca legumă în grădinile europene abia în secolele 18 și 19, inițial în special în Anglia.

Din pețiolurile de rubarbă nu se obține ulei esențial – acestea sunt compuse în mare parte din apă și aroma lor nu poate fi captată prin distilare sau extracție pentru a corespunde impresiei de tulpină proaspăt tăiată. Tonul de rubarbă în parfumerie este creat astfel ca un acord. Parfumierii îl compun din molecule sintetice moderne, dezvoltate de chimiști special pentru această impresie acră și verde. În jurul acestora, sunt adăugate tonuri verzi, cum ar fi verdeața frunzelor, și citrice, care luminează acordul și îi conferă suculență.

Aroma de rubarbă este acră, suculentă și puternic verde. Amintește de momentul în care rupeți un pețiol proaspăt și simțiți prospețimea ascuțită, aproape crocantă. Sub aceasta se ascunde o notă subtilă și sclipitoare, care amintește multora de trandafir, și un ton de fructe necoapte. Rubarba se află astfel la granița dintre grădina de legume și stratul de flori. Caracterul său poate fi rezumat în câteva trăsături:

• Acritate – un ton proaspăt, ușor astringent, care trezește compoziția.
• Suculență – impresia unui pețiol umed, proaspăt tăiat.
• Caracter verde – o linie vegetală, ușor amară, care amintește de frunze.
• Nuance de trandafir – o sclipire florală delicată, datorită căreia rubarba se combină ușor cu ingredientele florale.

În construcția unui parfum, rubarba este utilizată în principal în notele de vârf. O veți simți imediat după aplicare, când luminează compoziția și îi conferă un început energic, ușor ascuțit. Cel mai adesea apare în parfumurile proaspete și florale, unde echilibrează ingredientele mai dulci și mai pline ale inimii. Se combină în mod natural cu trandafirul – ambele ingrediente împărtășesc nuanțe sclipitoare, ușor acre, astfel încât rubarba adaugă prospețime verde florii, în timp ce trandafirul îi conferă moliciune și profunzime. De asemenea, este bine completată de citrice, tonuri verzi și mosc ușor, care îi prelungesc prospețimea.

Dacă în descrierea unui parfum întâlniți rubarba, vă puteți aștepta mai degrabă la un început proaspăt, luminos decât la dulceață – este un ingredient care conferă parfumului aer și senzația unei grădini proaspăt recoltate.

Jneapă

Jneapă comună este un arbust conifer de talie mică, rar un arbore mai mic, care crește în zona temperată a întregii emisfere nordice - de la pajiștile scandinave până la pășunile montane din Europa Centrală și până în America de Nord și Asia. „Boabele” sale albastre-negre sunt de fapt conuri cărnoase, care se coc în doi până la trei ani. Pe un singur arbust, de aceea, găsiți adesea atât fructe verzi, cât și coapte în același timp.

Fumigație, medicină populară și gin

Jneapă este una dintre cele mai vechi plante aromatice folosite de oameni pentru fumigație. Ramurile și boabele uscate erau arse în locuințe și grajduri pentru a parfuma spațiul și, conform tradiției, pentru a-l purifica. În medicina populară, din boabe se preparau decocturi și tincturi, ale căror efecte sunt astăzi mai degrabă considerate parte a istoriei decât recomandări verificate. Cea mai cunoscută amprentă a jneapăi rămâne însă în bucătărie și distilare: adaugă caracter vânatului, verzei murate și, mai presus de toate, ginului, al cărui nume derivă din cuvântul olandez pentru jneapă.

Cum se obține uleiul

Uleiul esențial este produs prin distilare cu abur, cel mai frecvent din boabele coapte zdrobite. Mai rar, se distilează și acele și lemnul, care oferă un ulei mai uscat și mai rășinos. Componenta principală a uleiului din boabe este terpenele, în special alfa-pinenul, mircenul și sabinenul, care sunt responsabile pentru caracterul său proaspăt, de conifere.

O categorie specială o constituie jneapăa roșie din regiunea mediteraneană. Din lemnul său, prin distilare uscată, se obține un ulei întunecat, cade, cu un miros puternic de fum și gudron. Parfumierii îl folosesc în doze mici acolo unde este nevoie de o impresie de foc, fum sau piele tăbăcită.

Mirosul și utilizarea în parfumerie

Mirosul boabelor de jneapă este rășinos, de conifere și proaspăt condimentat, cu un ton ușor piperat și o nuanță tipică de gin. Spre deosebire de citrice, nu este dulce, ci uscat și curat, ca o plimbare prin pădure după o ploaie de dimineață.

• Note de vârf: jneapăa revigorează începutul compoziției și îi conferă aerisire și un efect rece, sclipitor.
• Parfumuri aromatice și fougère: se potrivește natural cu lavanda, rozmarinul, salvia și bergamota.
• Parfumuri lemnoase: leagă deschiderea proaspătă cu cedru, vetiver sau tămâie în bază.

Cel mai des îl întâlniți în parfumurile bărbătești, unde subliniază caracterul curat, de exterior. Tot mai des apare și în compoziții unisex, care lucrează cu motivul pădurii, aerului montan sau chiar al cocktailului preferat.

Cacao

Cacaoul (Theobroma cacao) provine din regiunile tropicale umede din America Centrală și de Sud. Numele său latin se traduce ca „hrana zeilor” și reflectă bine respectul pe care culturile precolumbiene îl aveau pentru el. Mayașii și mai târziu aztecii considerau boabele de cacao o materie primă sacră – preparau din ele o băutură amară care însoțea ceremoniile religioase și ocaziile festive, iar boabele serveau și ca monedă de schimb. Cacao a ajuns în Europa în secolul al XVI-lea datorită navigatorilor spanioli și treptat a devenit o parte obișnuită a bucătăriei europene, dintr-o curiozitate exotică.

În parfumerie, se folosesc boabele de cacao, care după recoltare trec prin fermentare, uscare și prăjire. Abia prăjirea dezvoltă aroma caracteristică, pe care nu o găsești la boabele proaspete. Din boabele prăjite se obține absolut prin extracție cu solvent sau extract cu dioxid de carbon. Al doilea procedeu funcționează la temperaturi scăzute și dioxidul de carbon se evaporă complet din extractul final, astfel încât rezultatul captează fidel mirosul boabelor proaspăt prăjite, inclusiv nuanțele lor ușor amărui.

Mirosul de cacao diferă semnificativ de ideea unei tablete de ciocolată dulce. Pentru a-l descrie, se folosesc cel mai frecvent următoarele caracteristici:

• amar – amintește de pudra de cacao pură sau de boabele întunecate, nu de un desert,
• prăjit – are un ton cald, ușor prăjit, care amintește vag de cafea sau de nuci prăjite,
• ușor prăfos – impresie uscată, pudrată, lăsată de pudra de cacao fin măcinată,
• mai uscat și mai puțin dulce decât ciocolata cu lapte – dulceața este de obicei adusă în compoziție de alte ingrediente.

În parfumuri, cacao este folosită în principal în notele de bază, unde adaugă profunzime și o întunecime catifelată compoziției. Apare de obicei în parfumurile gurmande, care lucrează cu asocieri comestibile, și în compozițiile orientale, unde subliniază caracterul lor cald și senzual. Cel mai frecvent se combină cu patchouli, al cărui ton pământiu are el însuși o nuanță care amintește de cacao, cu vanilie, care îi îndulcește amăreala și adaugă o dulceață cremoasă, și cu tonuri lemnoase, care păstrează parfumul uscat și elegant. Datorită acestui fapt, cacao poate părea atât confortabilă și caldă, cât și misterioasă și de seară – depinde de ingredientele care o însoțesc.