Enciclopedia ingredientelor de parfum: ingrediente și povestea lor – partea 9

Pere – prospețimea fructată și suculentă pe care natura nu o oferă direct

Părul comun (Pyrus communis) din familia Rosaceae este unul dintre cei mai vechi pomi fructiferi cultivați. Strămoșii săi sălbatici provin din regiunile dintre Caucaz și Asia Centrală, de unde cultivarea s-a extins în Europa și mai departe spre est. Părul creștea în livezile Greciei și Romei antice, fiind menționat chiar în Odiseea lui Homer, iar în Evul Mediu, cultivarea sa a fost dezvoltată în principal de mănăstiri. Astăzi există mii de soiuri – de la fructe mici pentru suc până la pere de masă moi ca untul, a căror aromă poate parfuma întreaga cămară.

Totuși, această aromă nu poate fi obținută direct de parfumieri. Din fructele de pară nu se poate obține un ulei parfumat utilizabil prin distilare sau extracție – pulpa este în mare parte apă, iar substanțele volatile sunt prezente doar în cantități infime și se descompun ușor la încălzire. Pera pe care o simțiți într-un parfum este, așadar, întotdeauna o reconstrucție: un acord compus din molecule individuale pe care chimiștii le-au identificat în aroma fructului copt și le pot sintetiza.

Rolul cheie în acest acord îl joacă esterii fructați. Cel mai important dintre aceștia este etil-decadienoatul, cunoscut în domeniu sub numele de ester de pară. Chiar și într-o concentrație foarte mică, acesta poartă tonul tipic al unei pere coapte și suculente, cu un ușor iz ceros al cojii. Este completat de hexilacetat, cu un caracter proaspăt, fructat-verde, care amintește mai degrabă de fructele necoapte și de coaja de măr. Parfumierul adaugă apoi alți esteri sau molecule florale delicate, în funcție de necesitate – dacă para finală trebuie să pară crocantă și proaspătă sau dulce și moale.

În compoziție, para este utilizată în principal ca notă de vârf. Aduce prima impresie de suculență și lumină și, după un timp, se retrage în inima parfumului. O întâlniți în principal în aceste tipuri de parfumuri:

• Compoziții fructate – para formează coloana vertebrală a notelor de vârf, adesea în pereche cu mărul, coacăzul negru sau citricele.
• Compoziții florale – luminează florile mai pline, cum ar fi frezia, trandafirul sau iasomia, și le conferă o prospețime fructată.
• Compoziții gurmande – în combinație cu vanilie, caramel sau praline, amintește de para coaptă sau caramelizată și ușurează baza dulce.

Un aspect interesant este originea esterului de pară în sine. În anii 1960, chimiștii alimentari l-au descris în analiza aromei soiului Williams, cunoscut în lumea anglofonă sub numele de Williams sau Bartlett. Acest vechi soi englezesc din secolul al XVIII-lea, apreciat pentru aroma sa intensă și pulpa sa untoasă, și-a împrumutat astfel caracterul moleculei care astăzi reprezintă para în parfumerie. Așadar, când simțiți o pară coaptă în notele de vârf, este foarte posibil să fie o rezonanță a unui anumit soi de livadă.

Chiparos – verdeața rășinoasă a peisajului mediteranean

Imaginați-vă un drum toscan mărginit de copaci subțiri și întunecați sau un versant cretan încins de soarele amiezii. Chiparosul veșnic verde (Cupressus sempervirens) aparține acestui peisaj la fel de firesc ca măslinii și lavanda. Acest conifer din familia chiparoșilor provine din estul Mediteranei și Asia de Vest, dar oamenii l-au răspândit încă din antichitate pe toată coasta Mării Mediterane. Trăiește mult și coroana sa îngustă, în formă de lumânare, face parte și astăzi din contururile tipice ale peisajului sudic.

În parfumerie, uleiul esențial se obține prin distilare cu aburi din ramurile tinere și ace, uneori cu adaos de conuri. Rezultatul este un ulei deschis la culoare, ușor gălbui, a cărui aromă este uscată și rășinoasă, cu un iz de verde proaspăt și fum fin. Compoziția sa este dominată de monoterpene, în special alfa-pinen, pe care îl cunoașteți și din mirosul de pin și brad. De aceea, chiparosul amintește de o plimbare printr-o pădure de conifere – doar că mai uscată, mai însorită și puțin mai sobră.

În compozițiile de parfum, chiparosul se folosește în principal în notele de vârf și mijloc, unde adaugă o notă lemnoasă aerisită. Cel mai des îl veți găsi în următoarele familii olfactive:

• Arome aromatice – alături de lavandă, rozmarin sau ienupăr, subliniază caracterul ierbos, mediteranean și îi conferă un cadru uscat, rășinos.
• Chypre – în combinație cu citrice și o bază de mușchi, aduce tensiune verde în compoziție și ajută la conectarea începutului proaspăt cu baza mai întunecată.
• Fougère – în parfumurile bazate pe lavandă și cumarină, amplifică impresia de puritate și prospețime forestieră.

Se potrivește bine și cu tonurile lemnoase, cum ar fi cedrul sau vetiverul, și cu ingredientele condimentate. Dacă îl vedeți în descrierea unui parfum, vă puteți aștepta la un caracter mai degrabă sobru, elegant decât dulce – chiparosul calmează compoziția și îi oferă spațiu. Apare frecvent în parfumurile pentru bărbați, dar datorită discreției sale, funcționează bine și în compozițiile unisex și pentru femei.

De chiparos este legat și unul dintre miturile antice. Conform povestirii capturate de poetul roman Ovidiu în „Metamorfoze”, pe insula Keos trăia tânărul Kyparissos, favorit al zeului Apollo. Dintr-o întâmplare nefericită, a ucis cu sulița un cerb sacru domesticit, pe care îl iubea, iar durerea sa a fost atât de profundă încât a cerut zeilor să-i permită să jelească pentru totdeauna. Apollo l-a transformat într-un copac, care a devenit simbolul durerii. Poate de aceea, chiparoșii sunt plantați de mult timp în cimitirele mediteraneene – acele veșnic verzi și coroana care se ridică spre cer sunt interpretate tradițional ca un semn al eternității și al legăturii dintre pământ și cer.

Frunze verzi – mirosul verdețurilor proaspăt culese

Sub denumirea de frunze verzi în parfumerie nu veți găsi o plantă specifică. Este vorba despre o întreagă familie de note care amintesc de o frunză proaspăt culeasă, de un gazon tăiat dimineața sau de o tulpină zdrobită între degete. Indiferent dacă ați simțit acest miros pe o pajiște sau în timp ce culegeți roșii în grădină, creierul îl asociază imediat cu ceva viu, suculent și curat.

Ar părea logic să aduni o grămadă de frunze și să distilezi un ulei parfumat din ele. Totuși, pentru majoritatea frunzelor obișnuite, acest lucru nu este posibil – ele conțin doar o cantitate mică de substanțe volatile, iar adevăratul miros „verde” nu este încă prezent înainte de deteriorare. Acesta se formează doar atunci când frunza este ruptă: enzimele din celule descompun acizii grași în câteva secunde în molecule parfumate mici. Aburul fierbinte din timpul distilării ar schimba, de asemenea, acest efect delicat până la nerecunoaștere. De aceea, parfumierii nu obțin nota verde dintr-o singură materie primă, ci o compun ca pe un acord.

Coloana vertebrală a acestuia este cis-3-hexenolul, care este numit alcool de frunză pentru mirosul său tipic. A fost descris pentru prima dată în anii 1930 în timpul studiului frunzelor de ceai. Varianta naturală există, dar este semnificativ mai scumpă, motiv pentru care în parfumerie predomină forma sintetică cu aceeași moleculă. În stare pură, miroase intens, aproape ca iarba proaspăt tăiată, așa că este dozat cu grijă în compoziție, adesea doar în fracțiuni de procent. În jurul său, parfumierii adaugă accente naturale care oferă acordului adâncime și textură:

• Extract absolut din frunze de violete – se obține prin extracție cu solvent din frunzele de violete parfumate, nu din florile lor. Miroase verde, ușor a castravete și pământos, cu un indiciu de pământ umed.
• Galbanum – o rășină gumoasă secretată de rădăcinile și tulpinile plantelor din genul Ferula, care cresc în principal în Iran. Este intens verde, amar și ușor rășinos; chiar și o cantitate mică poate „verzi” întreaga aromă.
• Alte detalii verzi – note care amintesc de frunza de roșie, frunza de smochin sau mugurii de coacăz negru, în funcție de cum trebuie să pară verdeața – mai suculentă, lăptoasă sau fructată.

În compoziție, frunzele verzi apar în principal în notele de vârf. Sunt prima impresie pe care o simțiți după aplicarea parfumului și, prin prospețimea lor, deschid calea către inima florală. Trandafirul, lăcrămioara sau zambila par să fie proaspăt culese din grădină, nu aranjate într-o vază. Acordul verde conferă parfumului un sentiment de naturalețe și aerisire, motiv pentru care apare frecvent în compozițiile de primăvară și în parfumurile care trebuie să pară casual și neforțate. Intensitatea variază – de la un indiciu subtil până la o linie amară, aproape vegetală, tipică parfumurilor verzi clasice din familia chypre.

Este interesant de știut de ce iarba miroase atât de puternic după ce este tăiată. Pentru plantă, nu este o caracteristică plăcută, ci un semnal de alarmă. Substanțele pe care botaniștii le numesc compuși volatili ai frunzelor verzi sunt eliberate în momentul în care frunza este deteriorată de insecte, animale sau o mașină de tuns iarba. Conform cercetărilor botanice, acestea pot avertiza plantele din jur și, în unele cazuri, chiar atrage prădătorii naturali ai insectelor erbivore. Mirosul pe care îl percepeți ca fiind întruchiparea prospețimii este, de fapt, o reacție defensivă a plantei – iar parfumeria l-a împrumutat pentru a vă aminti de o dimineață pe o pajiște înflorită.

Sarea de mare – suflul sărat al țărmului, care nu miroase de fapt

Când pășești pe plajă, primul lucru care te lovește de obicei este aerul sărat, proaspăt și puțin mineral. De aceea, mulți sunt surprinși să afle că sarea de mare în sine nu are miros. Clorura de sodiu, care constituie cea mai mare parte a acesteia, nu este volatilă – cristalele sale nu se evaporă la temperatura obișnuită, iar moleculele lor nu pot ajunge la receptorii olfactivi din nas. Din saline sau din apa de mare, prin urmare, nu se poate distila, presa sau extrage nicio „aromă de sare”. Tonul sărat dintr-un parfum este întotdeauna o iluzie, pe care parfumierul o compune din alte materii prime.

Ce simți de fapt la mare? Aerul tipic de coastă este creat în mare parte datorită substanțelor eliberate de algele marine și plancton. Un rol important îl joacă, de exemplu, dimetilsulfidul, care în concentrații scăzute amintește de mare și, împreună cu umiditatea, vântul și pietrele încălzite, creează o impresie pe care o asociem în memorie cu sarea. Parfumierii nu încearcă, așadar, să imite sarea literalmente – ei compun întreaga atmosferă a țărmului.

Acordul sărat se construiește de obicei din trei grupuri de materii prime:

• Molecule minerale și ambrate – substanțe sintetice cu un ton uscat, cald și ușor de piele adaugă compoziției impresia de sare pe piele, pietre ude și pielea după o baie în mare.
• Substanțe marine ozonice – cea mai cunoscută dintre ele este calone, o moleculă cu un ton apos, aerian, care amintește de briza mării și, în același timp, puțin de pepene. Chiar și în cantități mici, compoziția devine considerabil mai „aerisită”.
• Extract de alge marine – absolue naturală din alge brune are un miros întunecat, iodic până la pământiu. Se folosește doar în cantități mici, deoarece în concentrații mai mari ar putea acoperi cu ușurință celelalte componente.

În compoziție, acordul sărat se manifestă treptat. Substanțele ozonice sunt vizibile la scurt timp după aplicare, dar componentele minerale și ambrate se dezvoltă pe deplin abia în notele de mijloc și persistă în notele de bază pe piele timp de multe ore – adesea ele sunt cele care dau parfumului un ecou sărat, pe care îl simți chiar și seara. De asemenea, este valoroasă capacitatea acestui acord de a echilibra. Componentele dulci, cum ar fi vanilia, caramelul sau fructele coapte, își pierd din greutate, la fel ca un praf de sare într-un desert. Tonurilor florale, cum ar fi iasomia sau tuberoza, le oferă aerisire și transparență. Parfumul rezultat pare astfel mai natural și mai puțin dulce decât ar sugera lista de ingrediente.

Curiozitate: Molecula calone a fost creată în anii '60 de chimiștii unei companii farmaceutice în cadrul unei cercetări axate pe o utilizare complet diferită. Parfumierii i-au descoperit potențialul abia mai târziu – la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90 a devenit baza așa-numitelor parfumuri marine sau acvatice, care au influențat mult timp aspectul parfumurilor proaspete pentru femei și bărbați. Cu ea sau cu moleculele sale înrudite te întâlnești și astăzi în multe parfumuri care doresc să amintească de aerul de la mare.

Mură – suculența întunecată a fructelor de pădure

Murul crește aproape peste tot în Europa – la marginea pădurilor, în poieni, de-a lungul drumurilor și în grădinile neîngrijite. Botaniștii îl numesc Rubus fruticosus, dar, în realitate, este un grup de specii care include sute de forme înrudite și greu de distins. Lăstarii spinoși înfloresc alb până la roz și, de la sfârșitul verii până în toamnă, pe aceștia se coc fructele, care se închid treptat la culoare de la roșu la un negru-violet strălucitor. Această culoare matură, aproape de cerneală, se reflectă și în modul în care percepem murul în parfum: ca un fruct suculent, ușor acrișor, cu un ton de gem întunecat.

Din murele propriu-zise nu se obține o materie primă parfumată în cantitate și calitate utilizabile – fructele conțin multă apă și aroma lor delicată se pierde la distilare sau extracție. Tonul de mură din parfum este astfel creat ca un acord, adică o compoziție realizată de parfumier din mai multe materii prime. Baza este de obicei formată din esteri fructați, care adaugă suculență și dulceață, și cetonă de zmeură cu o aromă caracteristică de fructe de pădure. Dimensiunea mai întunecată, ușor acrișoară, este adusă de tonurile de coacăze negre, adesea susținute de un extract absolut din muguri de coacăze negre. Acesta are o notă verde, mai ascuțită și ușor animalică, datorită căreia murul nu pare un bomboană dulce, ci un fruct adevărat cules din tufă.

În compozițiile parfumate, murul apare cel mai frecvent în notele de vârf și de mijloc. La început, adaugă parfumului suculență și culoare, iar în inimă se întâlnește adesea cu florile – de obicei cu trandafirul, violeta sau iasomia, cu care creează o impresie mai plină, catifelată. Principala sa forță constă însă în modul în care leagă partea fructată proaspătă a parfumului cu bazele mai întunecate. În combinație cu patchouli, tonuri lemnoase, vanilie sau mosc, devine o punte între începutul ușor și ecoul profund, cald.

Murul poate fi întâlnit astfel în mai multe tipuri de compoziții:

• fructat-florale – unde îndulcește și în același timp întunecă trandafirul sau violeta,
• gourmet – unde în combinație cu vanilia și tonurile de caramel se apropie de gemul de mure,
• chypre și lemnoase – unde, în contrast cu patchouli și tonurile de mușchi, adaugă profunzime și suculență în același timp.

Dacă doriți să savurați bine tonul de mură atunci când încercați un parfum, acordați-i timp. În primele minute este cel mai suculent și mai luminos, ulterior se estompează de obicei și se îmbină cu inima compoziției, astfel încât caracterul său întunecat, de gem, iese în evidență abia în combinație cu bazele.

O curiozitate care însoțește murul de mult mai mult timp decât parfumeria modernă sunt frunzele sale. În tradiția populară, acestea au fost colectate, uscate și folosite pentru a prepara un ceai de plante, în unele zone chiar ca un înlocuitor de casă pentru ceaiul negru. Frunzele tinere erau uneori lăsate să fermenteze ușor înainte de uscare, pentru ca băutura să capete un gust mai plin și mai întunecat. Astfel, murul nu a fost niciodată doar un arbust cu fructe în peisajul european – a făcut parte din tradiția casnică cu mult înainte ca fructele sale să devină un acord parfumat.

Lemnul de guaiac – baza fumurie care ține întreaga compoziție împreună

La finalul episodului de astăzi, ne mutăm de la notele proaspete și suculente la o materie primă care lucrează în parfum în liniște, dar constant. Lemnul de guaiac face parte din bazele clasice lemnoase și are rolul de a oferi compoziției un fundament solid, pe care notele mai ușoare pot străluci.

Origine și botanică. Lemnul de guaiac pentru parfumerie provine din arborele Bulnesia sarmientoi, care crește în pădurile uscate din regiunea Gran Chaco, la granița dintre Paraguay, Argentina și Bolivia. Localnicii îl numesc palo santo, ceea ce duce la o altă confuzie – același nume îl poartă și un alt arbore sud-american, Bursera graveolens, ale cărui bețe sunt arse ca tămâie. Fiți atenți și la asemănarea cu adevăratul guaiac (Guaiacum officinale), cunoscut sub numele de lignum vitae. Este un lemn extrem de dur și greu, utilizat istoric, de exemplu, pentru lagărele de nave, dar nu joacă un rol în parfumerie. Ambii arbori aparțin aceleași familii Zygophyllaceae, de aceea numele lor se confundă atât de ușor.

Cum se obține uleiul. Uleiul esențial se produce prin distilare cu aburi din lemn și rumeguș, care rezultă din prelucrarea acestuia. Rezultatul este un ulei dens, gălbui, cu o proprietate neobișnuită: la temperatura camerei, se solidifică treptat într-o masă moale, asemănătoare untului. Acest lucru se datorează alcoolilor sescviterpenici guaiol și bulnesol, care constituie o parte semnificativă a uleiului și au tendința de a cristaliza. Parfumierii încălzesc ușor materia primă înainte de utilizare, pentru a putea fi cântărită și amestecată cu ușurință.

Cum miroase. Mirosul lemnului de guaiac este moale și fumuriu, dar nu aspru ca fumul de foc. Amintește mai degrabă de un ceai puternic uscat deasupra focului, completat de o notă subtilă de trandafir și un ecou balsamic. Datorită acestei combinații, are un efect cald și rotund – lemnos, dar nu uscat.

Rolul în compoziție. În parfum, lemnul de guaiac este utilizat în principal în notele de bază. Se evaporă lent, funcționând astfel ca un fixativ – încetinește evaporarea componentelor mai volatile și prelungește impresia de parfum pe piele. În același timp, adaugă profunzime compoziției și echilibrează notele care ar părea prea ușoare singure:

• ancorează notele fructate, astfel încât dulceața lor să nu fie evidentă,
• oferă un contrapunct cald notelor verzi și erbacee,
• susține acordurile sărate și aerate cu o substanță pe care acestea nu o au,
• creează compoziții fumurii, cu tonuri de seară, alături de trandafir, tămâie, vetiver sau tutun.

Acest rol de echilibrare îl joacă și în episodul de astăzi: după cinci materii prime mai ușoare – fructate, verzi și sărate – reprezintă un punct fix la care celelalte note se pot raporta.

Curiozitate: arborele sub protecție. Din cauza exploatării extinse și defrișării din regiunea Gran Chaco, Bulnesia sarmientoi a fost inclus în 2010 în Anexa II a Convenției privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție de faună și floră sălbatică (CITES). Nu înseamnă interdicție, ci un control mai strict – exportul de lemn și extractele obținute din acesta necesită un permis, care să garanteze că comerțul nu va pune în pericol supraviețuirea speciei. Pentru parfumerie, aceasta înseamnă un accent mai mare pe originea documentată a materiei prime și un interes crescând pentru obținerea ei în mod sustenabil.