Enciclopedia ingredientelor de parfum: ingrediente și povestea lor – partea 5

Mandarină

Mandarina face parte din citricele cu o istorie foarte lungă de cultivare. Originea sa este în China și Asia de Sud-Est, unde este cultivată de secole și unde a avut un loc privilegiat în cultura tradițională – micile fructe portocalii simbolizau abundența și norocul și sunt oferite și astăzi la sărbătorile de Anul Nou. În Europa, mandarina a ajuns surprinzător de târziu, abia în secolul al XIX-lea. A apărut mai întâi în serele englezești și de acolo s-a răspândit în zona mediteraneană, unde a găsit condiții favorabile în special în Italia, mai ales în Sicilia și Calabria. Producția italiană este astăzi una dintre sursele importante de materie primă pentru parfumerie, alături de Spania sau Brazilia, unde mandarina este de asemenea cultivată.

Uleiul esențial se obține, la fel ca la majoritatea citricelor, prin presarea la rece a cojii. Substanțele aromatice sunt depozitate în mici pungi chiar sub suprafața cojii; prin presiune mecanică, acestea sunt eliberate, separate de apă și particulele solide, rezultând un ulei intens colorat și cu un miros puternic. Căldura nu este utilizată, deoarece ar deteriora notele proaspete și delicate. Mirosul rezultat depinde semnificativ de stadiul de maturitate în care sunt recoltate fructele:

• Mandarina verde este recoltată prima, încă necoptă. Uleiul său este mai ascuțit, proaspăt amărui, cu nuanțe verzi și ușor ierboase.
• Mandarina galbenă reprezintă o fază de tranziție – are un echilibru între prospețime și dulceață.
• Mandarina roșie provine din fructe complet coapte și are cel mai dulce miros, suculent și rotunjit, cu tonuri ce amintesc de fructele proaspăt decojite.

Spre deosebire de lămâie sau bergamotă, mandarina este mai moale și mai puțin acidă. Lămâia are un efect strălucitor și ascuțit, bergamota are un subton de ceai, ușor amar, în timp ce mandarina miroase suculent, dulce și cu o tentă florală delicată. Datorită acestui fapt, se combină ușor cu acordurile florale și are un efect prietenos, aproape jucăuș.

În parfumuri, mandarina se regăsește în principal în notele de vârf. Este prima impresie pe care o percepeți după aplicare și, la fel ca celelalte citrice, se estompează destul de repede. Se folosește în compoziții citrice, unde adaugă suculență și rotunjime, în ape de colonie, unde completează combinația clasică de citrice și ierburi, și în parfumuri gurmande – acolo echilibrează notele dulci de vanilie sau caramel și le oferă un început proaspăt, fructat. Parfumierii o apreciază și pentru că poate atenua citricele mai ascuțite și poate conecta armonios vârful proaspăt cu inima florală.

Interesantă este și originea numelui în sine. Tradițional, se asociază cu mandarinele, înalți funcționari ai Chinei imperiale, care, conform unei interpretări populare, purtau haine în nuanțe portocalii ce aminteau de culoarea fructelor coapte. Cuvântul mandarin nu este însă chinezesc – a ajuns în limbile europene prin portugheză și are legătură cu termenii malaiezieni și sanscriți pentru consilier sau demnitar. Indiferent cât de romantică ar fi interpretarea, numele mandarinei poartă și astăzi urma lungului drum din grădinile asiatice până în parfumeria europeană.

Ghimbir

Ghimbirul medicinal (Zingiber officinale) este o plantă tropicală perenă din familia Zingiberaceae, din care fac parte și cardamomul și turmericul. Pentru parfumerie și bucătărie, este valoros rizomul său subteran – un „rădăcină” segmentată, ramificată, cu pulpă deschisă la culoare și coajă subțire. Planta provine din Asia tropicală și nu se mai găsește practic în sălbăticie, dar este cultivată în întreaga zonă tropicală. Cei mai mulți rizomi sunt recoltați de cultivatori din India și China, iar o zonă importantă este și Africa de Vest, de unde provine ghimbirul cu un parfum puternic și pătrunzător.

Pe urmele drumurilor comerciale ale condimentelor

Ghimbirul este unul dintre cele mai vechi condimente comercializate. Este menționat în vechi texte indiene și chineze și a ajuns încă din antichitate pe rutele caravanelor și maritime în Mediterană. Grecii și romanii îl cunoșteau ca pe o materie primă exotică din Orient, iar intermediarii comerțului – în special comercianții arabi – au păstrat mult timp secretul originii sale exacte. În Europa medievală, ghimbirul era unul dintre cele mai căutate și valoroase tipuri de condimente. Era folosit pentru a condimenta mâncărurile și vinurile, vândut de farmaciști și a devenit un simbol al comerțului la distanță și al prosperității. Prin bucătărie și farmacie, aroma sa a ajuns treptat în apele aromatice, unguentele parfumate și mai târziu în parfumeria modernă.

Cum se obține

Parfumierii lucrează cu două forme principale ale materiei prime:

• Ulei esențial – se obține prin distilarea cu abur a rizomului uscat și măcinat. Are un caracter mai cald, condimentat și ușor lemnos, deoarece în timpul uscării o parte din cele mai volatile și proaspete componente se evaporă.
• Extract cu dioxid de carbon – se obține printr-o extracție delicată la temperaturi scăzute. Păstrează mai bine impresia proaspătă și suculentă a rădăcinii proaspăt tăiate, inclusiv nuanțele sale de lămâie.

Un aspect interesant este că iuțeala pe care o cunoașteți din mâncare este cauzată în mare parte de substanțe nevolatile. În materie primă parfumată, aceasta se manifestă doar parțial – ghimbirul din parfum nu miroase „iuțit” ca în gură, ci mai degrabă scânteietor și cald.

Aroma ghimbirului în compoziția parfumului

Aroma ghimbirului este picantă, caldă și în același timp citrică, cu un iz de coajă de lămâie, piper și o ușoară notă de pământ. Această dualitate îl face o materie primă extrem de versatilă. În notele de vârf ale compozițiilor proaspete și citrice, adaugă energie și „suc”, în parfumurile aromatice și fougère leagă ierburile de baza lemnoasă, iar în aromele orientale adaugă căldură și o picantă condimentare, fără a încărca compoziția. Cel mai adesea îl veți găsi în armonie cu bergamot, grapefruit, cardamom, piper roz, vetiver sau cedru. Fiind o notă de vârf, scânteia sa proaspătă este cea mai evidentă în primele minute după aplicare – urma caldă și condimentată se contopește apoi discret în inima parfumului.

Cuișoare

Micile „cuișoare” întunecate, pe care le cunoașteți din bucătărie, sunt de fapt boboci uscați, încă nedeschiși, ai arborelui de cuișoare. Acest arbore veșnic verde provine din Moluce, un arhipelag din estul Indoneziei, cunoscut de mult timp sub numele de Insulele Mirodeniilor datorită bogăției sale. Bobocii sunt culeși când încep să se înroșească și sunt uscați la soare până devin maronii și tari. Forma lor, cu un cap rotund și un peduncul alungit, amintește de un cui mic – de aici provine numele românesc și latinescul clavus, din care derivă denumirea în mai multe limbi europene.

Cum se obține uleiul de cuișoare

Uleiul esențial din cuișoare se obține prin distilare cu abur. Cel mai fin și cel mai valoros pentru parfumerie este uleiul din boboci, dar se distilează și ulei din frunze și tulpini, care este de obicei mai aspru, mai uscat și mai puțin rotunjit. În toate aceste variante, eugenolul joacă rolul principal – o substanță aromatică ce constituie cea mai mare parte a uleiului și îi conferă caracterul său tipic. Parfumierii lucrează și cu eugenol izolat și cu molecule înrudite, care pot fi derivate din acesta.

Cum miroase și unde îl găsiți în parfumuri

Mirosul de cuișoare este cald, condimentat și ușor dulceag, cu o notă picantă, aproape iute, și un final ușor lemnos. Multor oameni le amintește de prăjiturile de Crăciun, vinul fiert sau portocalele împănate cu cuișoare. În parfumuri, apare în principal în notele de mijloc și de bază, unde adaugă profunzime, căldură și un semnătură condimentată distinctă. Îl întâlniți de obicei în următoarele contexte:

• în compoziții orientale, unde se combină bine cu vanilie, rășini și balsamuri,
• în parfumuri condimentate alături de scorțișoară, nucșoară sau piper,
• în note lemnoase, cărora le adaugă căldură și o suculență pământie,
• în compoziții florale, unde subliniază senzualitatea trandafirului sau garoafei.

Cuișoarele au un loc special în așa-numitul acord de garoafă. Floarea de garoafă este aproape neutilizată în parfumerie, iar mirosul său caracteristic, condimentat și floral, este creat artificial de parfumieri – iar eugenolul este componenta cheie în acesta. Cuișoarele se află astfel în fundalul multor parfumuri care la prima impresie par pur florale. Deoarece este foarte puternic, este de obicei dozat cu moderație: în cantități mici încălzește compoziția, în exces o poate domina ușor.

Condimentul pentru care s-a luptat

Cuișoarele sunt printre cele mai vechi condimente comercializate din lume. Mărturii scrise din China menționează că curtenii își împrospătau respirația cu ele înainte de a vorbi cu împăratul, și ajungeau până în Mediterana pe rute caravaniere și maritime. Adevărata lor valoare a crescut însă odată cu apariția puterilor maritime europene. Portughezii au fost înlocuiți în secolul al XVII-lea de olandezi, a căror Companie a Indiilor de Est a stabilit un monopol strict asupra cultivării cuișoarelor. Cultivarea a fost concentrată pe câteva insule selectate, iar arborii care creșteau în alte locuri erau distruși, iar exportul de răsaduri era aspru pedepsit.

Monopolul a fost spart de francezul Pierre Poivre, guvernatorul insulei Mauritius, pe atunci colonie franceză. În secolul al XVIII-lea, a reușit să introducă clandestin răsaduri de cuișoare și nucșoară din Moluce și să le cultive în afara controlului olandez. De aici, cuișoarele s-au răspândit în alte zone tropicale, în special pe coasta de est a Africii și pe insulele Oceanului Indian, și dintr-un condiment odinioară rar, au devenit treptat o materie primă accesibilă – atât în bucătărie, cât și în parfumerie.

Violeta

Violeta parfumată (Viola odorata) este o plantă mică, care înflorește primăvara cu flori violet intens, de abia un centimetru. Pentru parfumerie, este cultivată de mult timp în Franța – în jurul orașului Toulouse, care a ales-o ca simbol, și pe dealurile din jurul Grasse – și, de asemenea, în Parma, Italia, unde a devenit o specialitate locală. Tradiția cultivării în aceste zone este strâns legată de secolul al XIX-lea, când cererea pentru parfum de violete a atins apogeul.

Din flori, componenta parfumată se obține doar cu costuri uriașe. Pentru o cantitate mică de extract este nevoie de o cantitate enormă de flori culese manual, iar randamentul este atât de scăzut încât absolutul floral este folosit rar în parfumeria contemporană. Parfumierii apelează astfel la două căi mai accesibile. Prima este absolutul din frunze de violete, o substanță densă, verde închis, obținută prin extracție cu solvenți. A doua sunt iononii – molecule sintetice, descrise la sfârșitul secolului al XIX-lea de chimiștii germani Ferdinand Tiemann și Paul Krüger. Iononii imită fidel mirosul florii de violetă și datorită lor, violeta s-a transformat dintr-o curiozitate costisitoare într-o materie primă accesibilă. Fac parte din primele substanțe parfumate sintetice care au influențat semnificativ aspectul parfumeriei moderne.

Violeta nu are doar o singură față. Floarea, fie ea naturală sau compusă din iononi, miroase pudrat și dulce, cu o notă subtilă care poate aminti de zmeură. În schimb, frunza aduce un ton verde, proaspăt, aproape de castravete cu un subton umed, pământiu, de verdeață proaspăt culeasă. În compoziție, violeta apare de obicei în tonurile medii, adică în inima parfumului. O găsiți în special în parfumurile florale și pudrate, unde îndulcește și rotunjește celelalte flori. Frunza de violetă este de asemenea folosită în compoziții verzi și aromatice, cărora le conferă o prospețime răcoritoare.

Un aspect interesant al iononilor este efectul lor neobișnuit asupra mirosului. După un timp, nasul încetează să le mai perceapă, pentru ca după o scurtă pauză să le simtă din nou – astfel, mirosul de violetă pare să dispară și să revină. Acest fenomen este adesea menționat ca unul dintre motivele pentru care violeta pare atât de evazivă și fragilă.

Violeta are și o istorie bogată. A fost floarea preferată a împărătesei Joséphine, iar Napoleon i-o trimitea, conform povestirilor vremii, la fiecare aniversare a căsătoriei. Când în 1814 a plecat în exil pe insula Elba, se spune că a promis că se va întoarce când vor înflori violetele. Susținătorii săi au ales apoi violeta ca simbol secret de recunoaștere – o purtau pe haine sau la rever și se refereau la Napoleon însuși ca „caporalul Violetă”. În primăvara anului 1815, s-a întors cu adevărat și violeta a rămas strâns legată de bonapartiști. În cursul secolului al XIX-lea, a cunoscut o mare popularitate și în parfumerie, iar parfumurile de violete erau printre mirosurile tipice ale epocii victoriene.

Chihlimbar

Când în descrierea unei compoziții apare chihlimbarul, nu se referă la rășina fosilizată a coniferelor străvechi, pe care o cunoașteți din bijuterii. Aceasta, în sine, aproape că nu are miros. În parfumerie, chihlimbarul este un acord fantezist – o impresie olfactivă pe care natura nu o oferă în formă finită și pe care parfumierii o compun din mai multe materii prime. Numele său este împrumutat de la culoarea aurie și caracterul cald, mieros, pe care oamenii îl asociază cu rășina fosilă.

Din ce este compus acordul

Acordul clasic de chihlimbar se bazează pe trei piloni, pe care parfumierii îi amestecă în proporții diferite, în funcție de rezultatul pe care îl caută:

• Labdanum – rășină din cistus, pe care am prezentat-o în episodul 4. Oferă acordului profunzime, nuanțe de piele și ușor animale și o tentă mai întunecată, aproape fumurie.
• Benzoina – rășină balsamică cu o dulceață vanilată, ușor pudrată. Îndulcește și rotunjește acordul.
• Vanilia – aduce o dulceață cremoasă și o senzație de căldură, datorită căreia chihlimbarul pare senzual și primitor.

La aceste baze se adaugă adesea alte balsamuri și rășini, tonuri condimentate sau substanțe sintetice care întăresc acordul și îi prelungesc persistența. Fiecare atelier de parfumuri are astfel propriul său chihlimbar – unul este uscat și rășinos, altul dulce ca mierea, altul aproape fumuriu.

Chihlimbarul nu este ambra

În cehă și în alte limbi, ambii termeni se confundă ușor, deși sunt lucruri complet diferite. Ambra este o materie primă animală, care se formează în tractul digestiv al cașalotului și după ani pe mare capătă un miros fin, sărat, ușor pământiu. Astăzi, în parfumerie, este înlocuită cu molecule sintetice. Chihlimbarul, pe de altă parte, este un acord pur vegetal compus din rășini și vanilie. Așadar, dacă întâlniți denumirea de parfum ambrat, de obicei se referă la chihlimbar, adică un caracter cald, rășinos, nu la mirosul real de ambră.

Cum miroase

Chihlimbarul miroase cald, rășinos și dulceag. Este adesea comparat cu mierea, caramelul, lemnul încălzit sau pielea încălzită de soare. Pe piele se dezvoltă lent și durează ore întregi, de aceea face parte din tonurile de bază. Formează coloana vertebrală a familiei orientale de arome, pe care parfumierii și criticii o numesc din ce în ce mai des ambrată. Se combină excelent cu condimente, trandafir, tămâie, patchouli și tonuri lemnoase, oferindu-le plenitudine și căldură.

Puțină istorie

Rădăcinile acordului de chihlimbar datează de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Atunci, datorită dezvoltării chimiei, parfumierii au avut acces la primele substanțe sintetice, cum ar fi vanilina, și au putut combina rășinile naturale cu noile molecule la scară mai mare. Au apărut primele mari compoziții orientale bazate pe un fundal cald de chihlimbar și influențate de fascinația vremii pentru Orient. Moștenirea lor este evidentă în parfumerie și astăzi – chihlimbarul rămâne unul dintre cele mai frecvent utilizate acorduri și pentru mulți oameni sinonim cu căldura și senzualitatea.

Benzoin

Benzoinul este o rășină balsamică secretată de arborii tropicali din genul styrax. Pentru parfumerie, există două surse principale: benzoinul siamez din sud-estul Asiei, în special din Laos și Thailanda, și benzoinul sumatran de pe insula Sumatra din Indonezia. Ambele materii prime au un caracter dulce și cald, dar se deosebesc în detalii – tipul siamez este mai fin și mai vanilat, în timp ce cel sumatran este mai uscat, mai rășinos și are un ușor ton de scorțișoară.

Recoltarea rășinii este și astăzi în mare parte o muncă manuală. Culegătorii taie scoarța arborilor maturi și din tăieturi începe să curgă încet seva. La aer, aceasta se întărește treptat în lacrimi albicioase până la gălbui, care în timp se închid la culoare spre nuanțe de chihlimbar. Bucățile recoltate sunt sortate după mărime și puritate, cele mai apreciate fiind lacrimile deschise la culoare și curate. Pentru scopuri parfumistice, din ele se prepară un resinoid prin extracție cu solvenți – o masă densă și lipicioasă pe care parfumierii o diluează ulterior pentru a putea fi ușor de utilizat în compoziții.

Mirosul benzoinului este dulce, vanilat și balsamic, cu un ușor ton pudrat și rășinos. Impresia de vanilie se datorează, printre altele, conținutului natural de vanilină, în special la tipul siamez. În compoziții, benzoinul face parte din notele de bază, unde se evaporă foarte lent. Datorită acestui fapt, funcționează ca un fixativ: încetinește evaporarea componentelor mai ușoare și mai volatile și ajută parfumul să se mențină timp îndelungat. De aceea, este adesea întâlnit în parfumurile orientale și gurmande, unde subliniază notele de vanilie, tonka, rășini sau condimente. Cu căldura sa moale, poate rotunji și compozițiile florale, reducându-le asprimea.

Când căutați benzoinul într-un parfum, de obicei nu se manifestă imediat după aplicare. Momentul său vine în faza de dry-down, când notele de vârf se evaporă și pe piele rămâne un voal moale, cald și ușor dulceag. Tocmai această impresie învăluitoare îl face o materie primă pe care mulți o asociază cu lunile mai reci și cu o atmosferă confortabilă.

Benzoinul are o istorie lungă în spate. De secole, face parte din amestecurile de tămâie, iar fumul său cald și dulce a însoțit ceremoniile religioase în templele budiste din sud-estul Asiei și în bisericile din Europa. În zona Mediteranei ajungea pe rutele comerciale prin intermediul negustorilor arabi, care îl cunoșteau sub numele de „tămâie javaneză”. Din denumirea arabă lubán džáví a evoluat treptat și numele european benzoin. Rășina a fost mult timp un produs de import prețios, apreciat în Europa la fel ca alte balsamuri parfumate din Orient.