Enciclopedia ingredientelor de parfum: ingrediente și povestea lor – partea 4

Ylang-ylang – floarea de aur a Insulelor Comore

Ylang-ylang este floarea arborelui tropical cananga odorata, care crește natural în Asia de Sud-Est – de la Filipine până în Indonezia. Numele său este cel mai adesea derivat din limba filipineză tagalog și se traduce liber ca „floarea florilor”. Pentru parfumerie, astăzi este cultivat în principal pe Insulele Comore și în Madagascar, unde arborele s-a răspândit la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Tocmai insulele din Oceanul Indian furnizează astăzi majoritatea uleiului cu care parfumierii lucrează.

Arborii sunt tăiați regulat pe plantații, astfel încât florile să rămână la îndemână. Petalele lungi, ușor ondulate, sunt inițial verzi și abia treptat devin galbene. Culegătorii aleg, așadar, doar florile complet mature, de un galben intens, de preferință dimineața devreme, când parfumul lor este cel mai intens – de aici și porecla floarea de aur.

Uleiul esențial se obține prin distilare cu abur, care în cazul ylang-ylang durează neobișnuit de mult, chiar și în jur de douăzeci de ore. Uleiul nu este colectat dintr-o dată, ci în mai multe etape. Fiecare fracție are o compoziție diferită și un caracter diferit al parfumului:

• Extra – prima, cea mai scurtă parte a distilării. Este cea mai fină, cea mai proaspătă și cea mai florală, de aceea parfumierii o apreciază cel mai mult.
• Fracțiile I și II – treptat mai pline, mai dulci și mai rotunde, cu o prospețime în scădere.
• Fracția III – ultima și cea mai grea parte, cu un accent mai pronunțat de condimente și lemn. Se folosește în special acolo unde parfumul trebuie să dureze mult timp.

În plus, există așa-numita calitate completă, în care distilarea are loc fără întrerupere și uleiul rezultat conține toate componentele împreună. Pe lângă distilat, pentru parfumerie se produce și absolut, obținut prin extracție cu solvenți.

Parfumul de ylang-ylang este cremos, dulce și intens floral, cu o nuanță care amintește de iasomie. Sub suprafață se simte un ton fructat, ușor bananier, o urmă ușor condimentată care evocă cuișoare și în fracțiile mai grele un subton de miere sau balsam. În concentrații mari poate părea chiar amețitor, în timp ce în doze mici adaugă compoziției o plinătate catifelată și căldură.

Datorită acestei naturi, ylang-ylang este o componentă frecventă a mai multor tipuri de acorduri:

• Buchete florale – leagă trandafirul, iasomia sau lăcrămioara și le conferă netezime, astfel încât buchetul să pară un întreg.
• Flori albe – subliniază cremozitatea și senzualitatea celorlalte flori albe și le îndulcește tonurile mai ascuțite, verzi.
• Acorduri orientale – cu vanilie, benzoe sau lemn de santal creează o inimă caldă și rotundă a compoziției.
• Acorduri solare – împreună cu tonuri de cocos și lapte evocă senzația de piele încălzită de soare și vacanțe la mare.

Indiferent dacă îl percepeți în compoziție ca vedetă principală sau doar ca un ajutor tăcut, se va dezvălui prin dulceața sa cremoasă tipică, pe care o veți reține cu ușurință după prima întâlnire. Pe o bandă de testare sau pe piele, merită să lăsați parfumul să se dezvolte puțin – își va arăta cel mai bine caracterul abia în inima parfumului.

Tuberosa – regina seducătoare a nopții

Tuberosa (Polianthes tuberosa) este o plantă perenă cu bulb și tulpină lungă, pe care se dezvoltă treptat flori albe cerate, tubulare. Provine din Mexic, unde era cunoscută de azteci, și a ajuns în Europa în secolul al XVI-lea datorită navigatorilor spanioli. Ulterior, a fost cultivată și în jurul orașului Grasse din Franța, dar astăzi materia primă pentru parfumerie provine în principal din India. Acolo este numită rajnigandha, adică „parfumul nopții” – și tocmai după lăsarea întunericului parfumul său se răspândește cel mai intens.

Tuberosa este unul dintre florile care se procesează cu dificultate. Parfumul său este fragil și temperaturile ridicate l-ar altera, de aceea nu se obține aproape deloc prin distilare clasică cu aburi.

Timp de secole, pentru captarea parfumului s-a folosit metoda enfleurage. Florile proaspăt culese erau așezate pe plăci de sticlă acoperite cu un strat subțire de grăsime purificată, care absorbea treptat substanțele aromatice. Tuberosa era deosebit de potrivită pentru acest proces, deoarece și după ce era culeasă continua să emane parfum timp de câteva ore. Florile erau schimbate zilnic până când grăsimea era saturată, iar pomada parfumată obținută era apoi spălată cu alcool. Metoda era extrem de laborioasă, motiv pentru care astăzi este folosită doar în mod excepțional.

Parfumeria contemporană se bazează pe extracția cu solvent. Florile sunt acoperite cu un solvent volatil, care extrage substanțele aromatice împreună cu cerurile naturale. După evaporarea solventului, rămâne o masă cerată densă numită concrete sau concentrat. Aceasta este prelucrată ulterior cu alcool, înghețată și filtrată pentru a separa cerurile. După evaporarea alcoolului, se obține extractul absolut – un lichid dens care poartă o amprentă foarte fidelă a parfumului florii vii. Pentru o cantitate mică de absolut este nevoie de o cantitate enormă de flori culese manual, iar tuberosa este astfel una dintre materiile prime florale rare și foarte apreciate.

Cine miroase tuberosa pentru prima dată este adesea surprins de intensitatea sa. Parfumul este seducător, senzual și foarte plin, cu mai multe straturi care se dezvăluie treptat:

• o impresie cremoasă, untoasă, netedă și aproape palpabilă,
• un indiciu de cocos și lapte dulce, asociat cu lactonele conținute în mod natural,
• tonuri verzi care amintesc de o tulpină proaspăt ruptă,
• un subton ușor camforat și răcoritor, care adaugă parfumului o tensiune specială,
• în fundal, nuanțe ușor miere și condimentate.

Împreună cu iasomia și floarea de portocal, tuberosa este unul dintre pilonii acordurilor florale albe – un grup de parfumuri care se caracterizează prin plenitudine cremoasă și senzualitate. Parfumierii o folosesc în inima compoziției, unde adaugă volum și seducție, și adesea pentru a compune parfumuri de flori din care nu se poate obține extract aromatic, cum ar fi gardenia. În piramida olfactivă, tuberosa apare în principal ca ton mediu, a cărui urmă se întinde până la bază.

Tuberosa în sine ar putea ușor să acopere totul, de aceea parfumierii o temperează cu grijă. O dozează cu moderație, îi echilibrează dulceața cu citrice proaspete sau tonuri verzi și îi îmblânzesc asprimea camforată cu mosc, vanilie sau baze lemnoase moi. Pe lângă absolutul natural, recurg și la reconstrucții sintetice, care evidențiază doar nuanțele selectate ale florii – de exemplu, cremozitatea sa fără subtonul greu, aproape amețitor. Dacă tuberosa vă intrigă, încercați-o mai întâi pe piele și acordați-i timp: în primele minute este cea mai intensă și abia treptat se dezvoltă într-o urmă florală caldă și catifelată.

Scorțișoara – condimentul cald din coaja de copac

Scorțișoara o recunoști chiar și cu ochii închiși. Amintește de prăjiturile de Crăciun, vinul fiert și piețele orientale, însă în parfumerie se comportă mult mai rafinat decât ar sugera experiența din bucătărie. Sub un singur cuvânt se ascund, de fapt, două plante și două materii prime diferite.

Scorțișoara adevărată (Cinnamomum verum, cunoscută anterior ca scorțișoara de Ceylon) provine din Sri Lanka, unde este cultivată de secole. Arborii sunt tăiați regulat pentru a produce lăstari tineri, din care se decojește coaja interioară subțire; în timpul uscării, aceasta se răsucește în rulouri fragile. Ruda sa, cassia (Cinnamomum cassia), este cultivată în principal în China și în alte țări din Asia de Sud-Est. Are o coajă mai groasă, mai dură și un parfum mai aspru, mai direct și mai puțin fin. Parfumierii folosesc ambele tipuri – scorțișoara adevărată mai mult în compoziții delicate, iar cassia acolo unde este nevoie de un accent cald mai pronunțat.

Coajă sau frunze? Uleiul esențial se obține din arborele de scorțișoară prin distilare cu abur, din două părți ale copacului. Rezultatele sunt atât de diferite încât sunt tratate ca materii prime separate:

• Uleiul din coajă este dulce, cald și plin, cu un ton tipic de scorțișoară „coaptă”. Componenta sa principală este aldehida cinamică, care conferă acest caracter.
• Uleiul din frunze are un miros mai aspru și mai uscat și amintește puternic de cuișoare. Nu este o coincidență – în el predomină eugenolul, aceeași substanță care domină și uleiul de cuișoare.

Uleiul din frunze este produs în cantități mai mari și este potrivit acolo unde este suficient un ton general condimentat. Uleiul din coajă este mai rar și apreciat pentru dulceața și profunzimea sa.

Cum miroase scorțișoara. Parfumul ei este cald, dulceag și condimentat, cu o margine ușor picantă care adaugă energie compoziției. Pe piele, are un efect cald și evocă în mod natural confortul și căldura casei. În concentrații mai mari, poate fi dominantă și chiar aspră, de aceea apare în parfumuri mai degrabă ca un condiment decât ca personaj principal.

De ce se dozează cu precauție. Aldehida cinamică și eugenolul sunt cunoscute ca alergeni. Legislația europeană privind cosmeticele impune menționarea lor în compoziție odată ce conținutul depășește o limită stabilită, iar standardele asociației internaționale a parfumierilor limitează, de asemenea, cât de mult pot conține produsele finite. Parfumierii tratează scorțișoara ca pe un condiment puternic în bucătărie – este nevoie de puțin și totul trebuie echilibrat cu grijă. Dacă aveți pielea sensibilă, merită să verificați compoziția parfumului.

Locul în acorduri. Scorțișoara este versatilă și o găsiți în trei tipuri principale de compoziții:

• Parfumuri orientale – creează o punte între condimente și baza caldă. Se combină adesea cu vanilie, tonuri ambrate și rășini, iar în combinația clasică cu portocală adaugă strălucire compoziției.
• Parfumuri gurmande – cu vanilie, caramel sau tonka amintește de prăjituri dulci, dar condimentul îmblânzește dulceața și îi conferă structură, astfel încât parfumul să nu devină prea dulce.
• Acorduri condimentate – alături de cuișoare, cardamom sau nucșoară creează un condiment catifelat, cald, care apare în parfumuri pentru femei, bărbați și unisex.

În piramida olfactivă, scorțișoara se face de obicei simțită între notele de vârf și cele de mijloc și se îmbină treptat cu baza. Dacă simțiți un miros cald, ușor dulceag, care amintește de copturile de iarnă atunci când testați un parfum, este foarte posibil ca acesta să fie datorat scorțișoarei.

Piper negru – scânteia notelor de vârf

Piperul este cunoscut în principal din bucătărie, dar în parfumerie își arată o față complet diferită. Piperul negru este o liană cățărătoare, originară de pe coasta Malabarului din sud-vestul Indiei. Timp de secole, a fost o marfă foarte apreciată în comerțul maritim cu mirodenii și astăzi este cultivat și în Madagascar, Vietnam sau Indonezia. Pentru piperul negru, fructele sunt recoltate încă necoapte și sunt uscate până când coaja lor devine neagră și zbârcită.

În parfumerie, fructele uscate sunt mai întâi zdrobite grosier și apoi sunt prelucrate prin două metode principale. Tradițională este distilarea cu abur: aburul trece prin piperul zdrobit, transportând substanțele volatile parfumate, iar după răcire, uleiul esențial este separat din condensat. A doua metodă este extragerea cu dioxid de carbon (CO₂). Gazul este transformat sub presiune înaltă într-o stare în care se comportă ca un solvent și extrage componentele parfumate delicat și la temperaturi scăzute. Extractul rezultat este mai plin și mai cald și amintește mai fidel de mirosul unui bob proaspăt zdrobit, în timp ce uleiul distilat este mai ușor și mai proaspăt.

De ce piperul din parfum nu arde? Pentru iuțeala pe care o cunoașteți din mâncare, este responsabil în principal piperina – o substanță care aproape nu se evaporă și, prin urmare, nasul nu o percepe în parfum. În uleiul esențial trec în principal terpenele, cum ar fi cariofilenul, limonenul, pinenul sau sabinenul. Datorită acestora, piperul miroase uscat, proaspăt și lemnos, cu un ușor iz citric și un efect scânteietor, aproape efervescent. Pe piele, astfel, nu este perceput ca fiind aspru sau iritant, ci mai degrabă aduce energie și contrast în compoziție.

Deoarece componentele sale parfumate se evaporă rapid, piperul negru este folosit în principal în notele de vârf, adică în prima fază după aplicarea parfumului. Cel mai des îl găsiți în următoarele tipuri de compoziții:

• Proaspăt condimentate – în combinație cu bergamotă, grapefruit sau ghimbir, creează un început viu și adaugă un aspect uscat, condimentat citricelor.
• Lemnoase – alături de cedru, vetiver sau patchouli, subliniază uscăciunea lemnului și leagă începutul proaspăt cu baza mai profundă.
• Aromatice (fougère) – cu lavandă, rozmarin și geranium, adaugă construcției clasice de ferigă un aer mai modern și mai aerisit.

Scânteia de piper slăbește în primele zeci de minute, dar tonul lemnos al cariofilenului poate persista până în inima parfumului. Și dacă în descrierea parfumului întâlniți, pe lângă piperul negru, și piperul roz, este vorba despre fructele unei alte plante – nu este înrudit cu piperul negru și miroase mai fructat și mai delicat.

Labdanum – rășina de cistus mediteranean

Labdanum este o rășină lipicioasă, de culoare maro închis, secretată de cistus ladanifer (Cistus ladanifer) – un arbust veșnic verde, cu flori albe, ale căror petale seamănă cu hârtia de mătase mototolită. Cistus crește pe pantele uscate și însorite din întreaga regiune mediteraneană, dar pentru parfumerie, Spania are astăzi o importanță decisivă, deoarece aici se recoltează cea mai mare parte a producției mondiale. În căldura verii, frunzele și ramurile tinere sunt acoperite de un strat lipicios și parfumat, care ajută planta să se protejeze de deshidratare.

Povestea labdanumului se întinde adânc în antichitate. Chiar și autorii antici descriau cum rășina se prindea în blana și barba caprelor care pășteau printre arbuști. Păstorii pieptănau apoi smocurile lipite și separau masa de rășină. În Creta, timp de secole, s-a folosit un instrument special care amintea de un bici sau o greblă cu mai multe curele de piele. Culegătorii treceau cu el peste arbuști, rășina se prindea de curele și apoi era răzuită. Această metodă manuală și laborioasă s-a menținut în mică măsură pe insulă până de curând, dar astăzi este mai mult o amintire a tradiției decât o sursă de materie primă.

Producția actuală este mult mai puțin romantică. În Spania, ramurile întregi de cistus sunt recoltate și fierte în apă, la care adesea se adaugă o bază alcalină. Astfel, rășina se eliberează și, după o prelucrare ulterioară, se separă sub formă de gumă brută. Din aceasta se obțin mai multe materiale pentru parfumerie:

• resinoid – un extract dens, întunecat, obținut prin extracție cu solvent, o materie primă tipică pentru notele de bază,
• extract absolut – se prepară prin prelucrarea ulterioară a resinoidului cu alcool, este mai pur, mai fin și se amestecă mai bine cu celelalte componente,
• ulei esențial de cistus – se obține prin distilarea cu abur a frunzelor și ramurilor și are un miros mai proaspăt, ierbos și ușor condimentat.

Mirosul labdanumului este balsamic, cald și dens. Găsiți în el note de miere, fructe uscate, tutun și rășină, dar și un subton de piele, ușor animalic, care poate aminti de piele caldă sau lână. Tocmai acest strat „animalic” face din labdanum o materie primă vegetală care poate adăuga profunzime senzuală compoziției fără a folosi materiale de origine animală. Face parte clar din baza parfumului – se dezvoltă încet, persistă mult timp și ajută la ancorarea componentelor mai volatile ale parfumului.

În parfumerie, labdanum este coloana vertebrală a așa-numitului acord ambrat. Atenție la confuzie: prin „miros ambrat” nu se înțelege o singură materie primă, ci un acord cald, dulceag și rășinos. Baza sa clasică este formată din combinația labdanumului cu vanilia, adesea completată de benzoe sau alți balsami. Labdanum aduce întuneric și profunzime, vanilia dulceață și rotunjime. Acest acord stă la baza multor parfumuri orientale.

La fel de indispensabil este labdanum în structura clasică chypre. Aceasta se bazează pe contrastul dintre partea superioară proaspătă de bergamotă și baza întunecată de mușchi de stejar, patchouli și labdanum. Labdanum oferă bazei căldură și plenitudine catifelată, datorită cărora componenta proaspătă și cea de mușchi se îmbină într-un întreg. Deoarece mușchiul de stejar este folosit astăzi doar în măsură limitată sau într-o formă modificată din cauza reglementărilor, labdanum poartă o parte și mai mare din sarcină în compozițiile chypre moderne.

Dacă doriți să recunoașteți labdanum într-un parfum, căutați-l în descrierile notelor de bază ale parfumurilor orientale și chypre. Pe piele, de obicei, se manifestă abia după o perioadă mai lungă, când notele de vârf se evaporă – și apoi persistă cu un ecou cald, de miere și piele, timp de câteva ore.

Mir – rășina amară a antichității

Puține materii prime pentru parfumuri au o istorie atât de bogată precum mirul. Este o rășină aromatică a arbuștilor și copacilor mici din genul Commiphora, care cresc în peisajul arid și pietros al Cornului Africii și sudului Peninsulei Arabice – în regiunile actuale ale Somaliei, Etiopiei, Yemenului sau Omanului. Chiar și numele sugerează la ce să ne așteptăm: provine din rădăcina semitică murr, care înseamnă „amar”.

Culegătorii taie scoarța copacului, iar din tăieturi curge încet o sevă deschisă la culoare, lăptoasă. La aer, în câteva săptămâni, aceasta se întărește în picături neregulate, așa-numitele lacrimi, a căror culoare variază de la auriu la roșu-maroniu. Mirul nu este o rășină pură, ci un amestec natural de rășină, gumă și uleiuri esențiale, ceea ce influențează și modul în care este procesat astăzi.

În Egiptul antic, mirul era una dintre cele mai prețioase mărfuri comerciale. Expedițiile în țara legendară Punt, pe care istoricii o caută pe coasta Cornului Africii, îl aduceau împreună cu tămâie pentru temple. Era ars ca tămâie, făcea parte din amestecul parfumat kyfi și era folosit și la îmbălsămarea morților. Din Egipt a ajuns în Grecia și Roma, unde parfuma unguentele și uleiurile. În memoria culturală europeană, s-a întipărit cel mai puternic ca unul dintre cele trei daruri pe care, conform evangheliei, cei trei magi le-au adus pruncului Iisus – alături de aur și tămâie.

Parfumeria modernă folosește mirul în două forme de bază:

• Ulei esențial obținut prin distilare cu aburi. Este mai ușor și mai transparent și captează în special tonurile rășinoase, picante și clare.
• Resinoid obținut prin extracție cu solvent, de obicei alcool. Este mai dens și mai întunecat, păstrează caracterul plin, balsamic și amar al materiei prime și în același timp fixează bine celelalte componente ale compoziției.

Mirosul mirului este amar, balsamic și cald, dar departe de a fi dulce. Sub miezul rășinos se ascunde un subton fumuriu, o nuanță pământie, ușor de ciupercă și o urmă uscată, aproape medicinală, care poate aminti de vechile farmacii sau de navele tăcute ale bisericilor. Unii pot detecta și un subtil indiciu de lemn dulce. Spre deosebire de tămâie, nu are prospețimea citrică – este mai liniștită, introvertită și mai serioasă. O materie primă înrudită este opoponaxul, care uneori este numit mir dulce; provine dintr-o altă specie a aceluiași gen și miroase mai moale și mai dulce.

În compoziții, mirul este folosit în principal în notele de bază, unde persistă mult timp și conferă parfumului profunzime. Îl veți găsi în special în aceste acorduri:

• Orientale – în combinație cu vanilie, ambră, tonka sau condimente, atenuează dulceața și îi conferă un aspect mai serios, amar-balsamic.
• De tămâie – împreună cu olibanum creează o atmosferă de templu, fumurie, în care mirul reprezintă latura mai întunecată și mai amară.
• De piele – cu rășini, lemnuri și tonuri de tutun, subliniază caracterul uscat, ușor fumuriu al pielii.

Dacă doriți să recunoașteți mirul într-un parfum, acordați atenție modului în care mirosul se estompează pe piele după câteva ore. Atunci, din baza caldă, iese la iveală amărăciunea sa caracteristică, care conferă întregii compoziții un sentiment de vechime și liniște.